Sacromonte begynner der veien gir opp og bakken tar over. På Camino del Sacromonte tynnes byen ut i hvitkalkede vegger, fikenkaktuser, grusstier og en og annen tørkesnor som blafrer i vinden. Her oppe holder grottene varmen i august og mildheten i januar, og lyden som bærer etter mørkets frembrudd er ikke trafikk, men hælslag, palmas og lyden av stoler som trekkes nær en grottevegg.
Hva Sacromonte er kjent for
To ting, og de kan vanskelig skilles uten å ly om stedet: grotter og grotteflamenco. Etter 1492, da Granada falt til de katolske monarkene, slo romafamilier, frigitte slaver og andre marginaliserte mennesker seg ned i denne bratte skråningen over Darro og gravde seg hjem rett inn i den myke fjellet. Disse cuevas er fortsatt nabolagets første faktum, og dets første metafor. Sacromonte er ikke et museumsstykke som later som det er et nabolag. Omtrent 600 mennesker bor fortsatt i grotter her, og bakken har sitt eget vær: kjølig når resten av Granada steker, mildt når vinteren setter inn.
Den andre tingen er zambra, Granadas egen flamencogren, født fra romabryllup og møtet mellom maurisk og andalusisk sang. I den rette grotten sitter publikum langs de hvitkalkede veggene så nær at du kan telle ringene på en hånd. Dansen er barbent, gulvet er hardt, og hælslaget lander som en dom. Det er poenget. Ikke polert teater, ikke en souvenir med kastanjetter. Levende kunst, med all pust og friksjon det innebærer.
Bakkens andre store merke ligger høyere oppe: Abadía del Sacromonte, grunnlagt i 1600 etter at påståtte relikvier av Sankt Cecilio og de mystiske Plúmbeos-blybøkene ble «funnet» i grottene her. Bøkene ble senere avslørt som forfalskninger, noe som bare er pinlig om du tror hellighet og historie er det samme. Sacromonte gjør ikke det. Klosteret står fortsatt fordi tro, når den først får fotfeste i en åsside, er vanskelig å fjerne.
Kalenderen dreier fortsatt rundt denne arven. Første søndag i februar kommer Fiesta de San Cecilio. På askeonsdag drar prosesjonen Cristo de los Gitanos opp til klosteret langt ut på natten, med bål som brenner i grottene, saetas som stiger fra døråpninger mens båren flytter seg oppover. Hvis du vil ha postkortversjonen av Granada, gå et annet sted. Hvis du vil ha byens nerveender, kom hit.
Hvor du kan spise og drikke
Vær ærlig før du klatrer: Sacromonte er ikke et spisested. Det er en ås med en håndfull steder som forstår oppgaven, og mange grunner til å spise før du kommer. Det smarte grepet er ofte å spise middag i Albayzín eller langs Paseo de los Tristes, og så komme opp for showet og utsikten. Men noen adresser fortjener luften på toppen.
Casa Juanillo har holdt det gående siden 1977 nær toppen av Camino del Sacromonte, og det vet nøyaktig hva det gjør. Terrassen ser rett på Alhambra, gjennomglassert og panoramautsikt, den typen utsikt som får folk til å senke stemmen uten helt å vite hvorfor. Dette er også stedet for nabolagets egen rett, tortilla del Sacromonte, eller tortilla de San Cecilio: en innmatsomelett laget med hjerne og brissel. Den er ikke for sarte sjeler, og den later ikke som noe annet. Hvis det høres ut som for mye før et flamencoshow, finnes det enklere retter – stekte paprika, lammekoteletter, pisto – og kjøkkenet stenger på mandager og tirsdager.
For en drink og en skikkelig gratis tapa er Bar Bocadillería Pibe det pålitelige, uglamorøse svaret. Bestill en caña og en tallerken kommer med, gratis, noe som i Granada ikke er et mirakel, men en vane. Det finnes også vegetarretter, noe som betyr noe på en ås som ellers kan føles som om den er designet av menn som bare stolte på kjøtt og gravitasjon.
Hvis du vil pakke middagen inn i kveldens forestilling i stedet for å pendle frem og tilbake, gjør Venta El Gallo jobben. Den serverer tradisjonelle Granadino- og arabisk-andalusiske menyer sammen med showet, slik at du kan sette deg ned, spise, og så la grotten bli teater uten å flytte på beina. I Sacromonte er den slags effektivitet en gave.
Uteliv
Om natten blir Sacromonte det de fleste besøkende kom for og det de fleste aldri helt forstår: et flamenconabolag først, et underholdningsdistrikt som nummer to. De historiske grottehusene ble omgjort til tablaos for generasjoner siden, og flere drives fortsatt av de samme familiene som formet dem i utgangspunktet.
Cueva de la Rocío er en av de eldste. Den åpnet i 1951 og drives fortsatt av Maya-familien. Det betyr noe her. Rommet føles ikke som et konsept; det føles som arv. Det samme gjelder Zambra María la Canastera, den bevarte hjemmegrotten til danseren María Cortés Heredia, nå drevet av sønnen hennes, med det opprinnelige kjøkkenet og soverommene fortsatt rundt fremføringsrommet. Det er delvis show, delvis hjemlig minne, og grensen mellom de to er hele poenget.
Cuevas Los Tarantos har satt opp zambra siden 1972 og er mye elsket for sin intimitet og energi. Rommet er lite, rytmen nær, og utøverne trenger ikke å strekke seg langt for å nå deg. Venta El Gallo er den største av grottene, med opptil rundt 140 seter, overfor Alhambra, og har vært vert for alt fra Camarón til medlemmer av Rolling Stones. Det høres ut som den typen linjer folk skriver når de prøver for hardt. Her er det bare en del av rommets biografi.
Book på forhånd. De gode grottene er små, og kvelden fylles fort opp når folk begynner å klatre opp bakken. Hvis du vil ha en skikkelig sen kveld i stedet for et show som slutter presis og sender alle ned igjen, er det El Camborio ved Camino del Sacromonte 47, nabolagets berømte klubb. Det er en labyrint av grotterom og hageterrasser med Alhambra-utsikt, og det våkner ikke ordentlig før rundt kl 23, ofte senere. Dette er ikke stedet for en ryddig tidlig kveld. Det er stedet for folk som har bestemt at søvn er forhandlingsbart.
Ting å gjøre og hva du kan se
Sacromonte belønner sakte gange og høydetoleranse. Det første stoppet for sammenheng er Museo Cuevas del Sacromonte i Barranco de los Negros, hvor elleve restaurerte grotteboliger er arrangert rundt en botanisk hage på åssiden. Det gjenskaper hvordan familier faktisk levde, med keramikk, vevstoler, et esparto-veververksted og rom om flamenco og lokal flora, i tillegg til eget Alhambra-utsiktspunkt. Det er åpent daglig, til kl 20 om sommeren og kl 18 om vinteren, og koster omtrent €5. Dette er stedet som forteller deg at bakken ikke ble oppfunnet for turisme. Turismen kom senere og fant en historie allerede i gang.
Høyere oppe er Abadía del Sacromonte verdt klatreturen og den guidede turen til €7. Turene går omtrent kl 11–13 og 16–18, og tar deg gjennom de hellige grottene og katakombene hvor Sankt Cecilio sies å ha blitt martyrdrept, samt en kollegialkirke og et museum som huser Granadas eneste Goya. Terrassen gir deg panoramaet du kom for, men klosteret er ikke bare et utsiktspunkt med en kirke vedlagt. Det er bakkens gamle argument med seg selv: tro, forfalskning, minne og den sta vanen å skape mening ut av stein.
For en gratis tur med utsikt, ta Vereda de Enmedio, stien som slynger seg fra Albayzín langs åssiden. Den forbinder stille miradorer som ser tilbake på Alhambra, og det er vanligvis en liten bar åpen for en drink med panoramaet. Fortsett om beina fortsatt er med deg. Gå videre til Mirador de San Miguel Alto på 850 meter, Granadas høyeste utsiktspunkt, hvor Alhambra, Sacromonte, Albayzín og Sierra Nevada alle samles i ett syn. Ved solnedgang er publikum yngre, løsere og noen ganger trommende. Granada liker et utsiktspunkt. Dette fortjener høyden.
{{ATTRACTIONS}}
Shopping og markeder
Det er praktisk talt ingen shopping i Sacromonte, og det er ikke så mye en mangel som en erklæring. Ingen butikker, ingen suvenirgate, intet marked som later som noe annet. Den lille handelen som finnes, er knyttet til flamencogrottene og museet: noen få CD-er, kastanjetter eller kunsthåndverk, og María la Canasteras grotte fungerer også som et lite kulturutstillingsvindu. Det er omtrent det.
Hvis du vil ha tehusteder, sølvtrådsmykker, krydderboder og taraceasøl, gå vestover inn i Albayzín. Calderería Nueva, med sine små Marokko-gater, og Alcaicería nær katedralen er der Granada driver atmosfærisk shopping. Sacromonte er for å se, lytte og klatre. Bruk pengene dine andre steder og tiden din her.
Overnatting i Sacromonte
Å bo i Sacromonte er et bevisst valg. Du bytter bekvemmelighet mot atmosfære, og valutakursen er svært tydelig. Overnattingen her er for det meste restaurerte grotte-gjestehus og leiligheter i grotter, og den mest kjente er Cuevas El Abanico, en kort spasertur fra grottemuseet. Det tilbyr rustikke hvelvede rom, tekjøkken, en hageterrasse vendt mot Alhambra, og den stabile grottetemperaturen som får klimaanlegg til å føles som en moderne luksus i stedet for en nødvendighet. Forvent en mellompris for noe virkelig unikt.
Haken er den samme som bakken alltid har hatt. Den er bratt, uvennlig for biler og gjennomsyret av grusstier og brostein. Biler kan stort sett ikke nå døren. Det er lite rundt etter at forestillingene er ferdige. Hvis du bor her, velger du en natt bokstavelig talt inne i åssiden, med Darro-dalen nedenfor og byen en klatretur unna. Det kan være perfekt. Det kan også være en plage med bagasje og et dårlig kne. Vær tydelig på hvilken du kjøper.
{{HOTELS}}
Å komme seg rundt
Sacromonte er gangbart fra sentrum, men det er oppoverbakke hele veien. Fra Plaza Nueva, regn med omtrent 20–30 minutter til fots hvis du følger Carrera del Darro og Paseo de los Tristes, og så opp Cuesta del Chapiz til Camino del Sacromonte, som går gjennom nabolaget. Det er en vakker tur, og til slutt en skikkelig klatretur.
De små røde Alhambra-minibussene er det praktiske svaret. Gatene er for smale for vanlige busser, så bare disse klarer turen. C34 er den dedikerte Sacromonte-linjen, som går fra Plaza Nueva opp til klosteret omtrent hvert 20. minutt, med en enkeltbillett på omtrent €1,60. Hvis du vil nå toppen uten klatringen, er det den du bør ta, selv om den er mindre hyppig enn de andre. De hyppigere C31 og C32 tar deg til Cuesta del Chapiz, hvor du kan gå resten.
Taksier kan kjøre et stykke opp Caminoen, og fra Plaza Nueva koster det omtrent €5–7. Etter en sen forestilling er det ofte den fornuftige veien hjem. Turen ned er mørk og avsidesliggende, og selv om området stort sett er trygt, er det ikke stedet for å knote med en mobiltelefon og dårlig retningssans klokken 01 om natten. Hold deg til den opplyste hovedgaten i mørket, ha verdisaker tett inntil kroppen på overfylte steder i hulene, og ikke takk ja til uoppfordrede invitasjoner inn i hjemmene. Det siste høres åpenbart ut inntil du møter den typen som tror hver eneste døråpning i skråningen er en snarvei til autentisitet.
For videre reise: Granadas sentrum og Alhambra-billettområdet er en 15–20 minutters gåtur eller en kort minibusstur unna, og Federico García Lorca lufthavn er omtrent 40 minutter med taxi eller shuttle. Sacromonte er ikke vanskelig å forlate. Det er bare vanskelig å forlate raskt.