Realejo, Grenade : tapas, art de rue et le vieux quartier sous l'Alhambra

Realejo commence par une montée et une habitude. La montée est celle qui part du centre de Grenade, où les rues se resserrent et la colline commence à faire travailler les mollets. L'habitude est plus simple : commander une caña autour du Campo del Príncipe et une assiette de tapas apparaît comme par magie, sans menu requis, sans drame, sans explication. Voilà Realejo en une phrase. Un quartier qui fut autrefois le quartier juif de Grenade, puis rasé, reconstruit et renommé, et où aujourd'hui étudiants, artistes et Grenadins en week-end viennent boire comme si le dîner n'était qu'une arrière-pensée. Les murs sont tagués, les volets sont peints, les ruelles sont escarpées, et l'ensemble semble usé aux bons endroits. Pas lustré. Dieu merci.

Ce pour quoi Realejo est connu

Trois choses unissent ce quartier, et elles ne sont pas subtiles. D'abord, l'histoire. Realejo était le quartier juif de Grenade, Garnata al-Yahud, jusqu'en 1492, quand l'expulsion a changé la carte de la ville et que le quartier a été reconstruit sous le nom d'El Realejo. Cette violence ancienne est encore visible dans la forme des rues : médiévales, illogiques, trop étroites pour notre sens moderne du droit. Des églises se dressent là où des fondations plus anciennes existaient autrefois. La colline garde sa mémoire. On la sent sous ses pieds.

Deuxièmement, les tapas. Grenade est l'un des derniers endroits en Espagne où la tapa gratuite se comporte encore comme une promesse plutôt qu'un gadget, et Realejo est le quartier où le rituel semble le plus vivant. Ici, on ne choisit pas tant un dîner que l'on boit en se frayant un chemin à travers. Une bière, un verre de vin local, une assiette qui arrive sans chichis. Puis une autre. L'addition à la fin est presque insultante de modestie.

Troisièmement, l'art de rue. Raúl Ruiz, mieux connu sous le nom d'El Niño de las Pinturas, a grandi en se faisant un nom ici et vit toujours dans le quartier. Ses portraits d'enfants et de vieillards, portant souvent un vers de poésie, débordent sur les volets et les coins de la Calle Molinos. La célèbre « girafe du Realejo » a été repeinte tant de fois qu'elle ressemble à un système météorologique local. C'est le quartier d'art de rue le plus photographié d'Andalousie pour une raison : les œuvres ne sont pas une décoration parachutée par un comité. Elles appartiennent aux murs.

Le Campo del Príncipe est le salon du quartier. Large, ouvert, aménagé en 1497 sur un ancien cimetière musulman, bordé de terrasses et toujours un peu plus bruyant que prévu quand la lumière s'adoucit. À son bord se dresse le Cristo de los Favores, un crucifix de jaspe et d'albâtre datant de 1640. Chaque Vendredi Saint à 15 heures, une foule silencieuse s'y rassemble pour lui demander trois vœux. Grenade ne fait pas dans le sentimentalisme à bon marché, mais elle maîtrise le rituel.

Les ruelles supérieures sont une autre histoire. Escarpées, résidentielles, blanchies à la chaux, avec du linge tendu entre les bâtiments et des chats endormis sur la pierre chaude. On monte et le bruit change. Les rues basses autour du Campo del Príncipe sont pour l'afflux du soir ; les plus hautes sont pour vivre. Realejo semble négligé, chaleureux et sans prétention, comme un quartier qui a décidé de ne pas faire de spectacle pour vous. Il récompense quiconque accepte de ralentir.

Où manger et boire

La chose la plus intelligente à faire à Realejo est de grignoter. Laissez la tapa choisir le bar, puis laissez le bar choisir la prochaine étape. C'est le rythme. Personne ne vient ici pour s'asseoir et conquérir héroïquement un seul menu de dégustation en faisant semblant d'être au-dessus du reste de la ville. Realejo est un repas en mouvement.

Commencez par la Casa de Vinos La Brujidera, au 2 de la Calle Monjas del Carmen, une maison de vins lambrissée de bois avec plus de 200 vins et vermouths au verre. Chaque service est inscrit à la craie avec son prix et son origine, ce qui est le genre de détail qui rend un lieu honnête avant même d'avoir pris une gorgée. Une tapa choisie par le chef arrive avec la boisson. C'est le deal. C'est le charme.

Si vous voulez un verre plus tranquille, le Bar Jaraíz, sur la Sacristía de Santa Escolástica, est la réponse locale. Petite salle, peintures aux murs, étudiants aux tables, et quelqu'un qui sait ce qu'il fait pour servir. C'est le genre de bar qui n'a pas besoin d'un panneau à l'extérieur criant à l'authenticité parce que les gens à l'intérieur parlent déjà d'eux-mêmes.

Pour une excursion vraiment étrange et très bonne, montez à El Jergón, au 10 de la Cuesta del Realejo. C'est un bar troglodyte, ce qui à Grenade signifie que vous devez vous attendre à ce que l'ambiance arrive avant la nourriture. Flamenco et jazz jouent à toute heure, et les tapas gratuites deviennent végétariennes d'une manière qui semble intentionnelle plutôt qu'excusante : des migas à la cuillère avec de la grenade, des blettes aux pois chiches, 2 à 4 € le tournée. C'est une vraie bonne affaire, et meilleure que la plupart des endroits qui facturent deux fois plus pour moins d'âme.

Les végétariens avec plus de temps devraient se rendre au Restaurante Vegano Hicuri, sur la Plaza de los Girones 4. Les murs sont couverts de fresques, et le menu fixe quotidien est une réponse de bon rapport qualité-prix à la question de savoir quoi faire si on veut rester à Realejo mais ne pas vivre de fritures et de vin. Il y a ici de la place pour un déjeuner plus lent, ce qui est utile car Realejo peut autrement vous convaincre que chaque repas devrait être un bar-hop.

Pour les amateurs de poisson frit, le Bar Los Diamantes II sur le Campo del Príncipe est le classique grenadin dans sa branche de Realejo. Les fritures arrivent généreuses avec chaque caña — calamars, blanchaille, tout — et le prix tourne autour de 3 €. Ce n'est pas subtil. Ce n'est pas censé l'être. Certains quartiers ont un plat signature ; Realejo a l'habitude de vous faire commander une autre tournée.

Puis il y a Potemkin, sur la minuscule Placeta del Hospicio Viejo, qui sert des sushis en tapa le mercredi et le samedi. C'est le genre de phrase qui semblerait absurde ailleurs et parfaitement normale ici. Asseyez-vous sur la terrasse ensoleillée et laissez le quartier être ce qu'il est : un endroit où le vieux rituel de la tapa gratuite peut contenir une assiette de sushis sans perdre le rythme.

Sortir

Realejo est le quartier que les Grenadins nomment en premier quand ils vous disent où sortir. Cela compte. Cela signifie que ce n'est pas un quartier assemblé pour les visiteurs après coup. Il avait déjà l'habitude. Il avait déjà les bars. Il avait déjà les soirées tardives.

Il y a deux vitesses. La première est la balade facile : les terrasses autour du Campo del Príncipe, un vin à La Brujidera, un autre à Jaraíz, les tapas arrivant au fur et à mesure que la soirée s'étire. C'est la version de la nuit qui ne devient jamais vraiment une nuit de club, même si elle se prolonge très tard. Vous pouvez passer des heures ici et avoir l'impression de n'avoir fait que vous promener entre les verres.

La seconde vitesse vit sous terre. Quilombo, ou Sala Quilombo, est la petite salle culte du quartier — intime, décor aux accents mauresques, une foule jeune, et une programmation qui s'appuie sur des DJs house et techno de toute l'Europe. Ça dure jusqu'aux premières heures du matin. La piste de danse ne prétend pas être autre chose qu'un sous-sol qui sait exactement à quoi il sert.

Le timing est tardif selon les standards nord-européens. Les bars se remplissent à partir de 23h environ. Les pistes de danse ne chauffent vraiment pas avant 1h du matin. Les week-ends autour de la place sont bruyants jusqu'à la fermeture, et si vous cherchez une nuit calme et précoce, vous êtes dans le mauvais quartier et probablement dans la mauvaise ville. Mais le bruit ici est bon enfant. Les rues sont animées plutôt que vides. Cela change tout.

Que faire / que voir

La meilleure chose à faire à Realejo est de marcher sans plan, puis de faire semblant de l'avoir voulu. Commencez par les ruelles de la Calle Molinos et descendez en suivant la promenade d'art de rue d'El Niño de las Pinturas. Vous passerez devant des volets et des coins peints par Raúl Ruiz : des visages, des poèmes, des enfants aux yeux écarquillés, des vieillards avec le genre d'expression qui suggère qu'ils ont déjà compris la blague. Certaines pièces réapparaissent année après année, repeintes plutôt que remplacées. Cela compte. Le quartier n'est pas un musée. C'est un mur qui continue d'être utilisé.

Puis montez. La Fundación Rodríguez Acosta se dresse sur la colline au-dessus du quartier, au Callejón Niño del Royo 8, un Carmen avec des jardins géométriques en terrasses et des vues sur la plaine de la Vega et la Sierra Nevada. C'est l'un de ces endroits qui vous rappelle que Grenade n'est pas seulement une ville de rues mais de pentes et de perspectives. Des visites guidées toutes les heures coûtent environ 5 €, environ de 10h à 14h. Les jardins descendent en terrasses d'une manière qui donne à l'ensemble une impression de composition plutôt que de plantation.

Redescendu dans le quartier, la Casa de los Tiros mérite une halte. Ce manoir du XVIe siècle est aujourd'hui le musée d'histoire de la ville, et son nom vient des petites pièces d'artillerie qui hérissent le bâtiment. Au-dessus de la porte, la devise familiale dit El corazón manda — le cœur commande. Grenade aime les envolées, mais celle-ci mérite sa place.

Et puis il y a le Cristo de los Favores sur le Campo del Príncipe, le crucifix de 1640 déplacé dans son coin éclairé par des lanternes en 1682 et toujours au centre du rituel du Vendredi Saint le plus suivi de Grenade. Même un jour normal, il vous invite à faire une pause. La place autour de lui est animée par les terrasses et les bavardages, mais le crucifix conserve sa propre gravité.

Shopping et marchés

Realejo n'est pas l'endroit où l'on vient pour faire du shopping au sens habituel, et cela fait partie du charme. Il n'y a pas de rue commerçante à conquérir, pas de course au détail pour justifier un nouveau tote bag. On a plutôt droit au genre de flânerie accidentelle qui convient à un quartier construit pour la promenade : des ateliers d'artisanat et d'art, des galeries d'art et de design qui se sont installées dans le sillage de la scène de l'art de rue, des coins vintage et d'occasion, un atelier de guitare ou de céramique de temps en temps niché entre les bars.

Le Campo del Príncipe et les rues qui y mènent accueillent des étals occasionnels et des foires saisonnières plutôt qu'un marché quotidien fixe. Cela semble juste. Realejo est un endroit pour tomber sur des choses entre deux verres, pas pour planifier une expédition shopping autour d'elles. Si vous voulez le marché couvert, les grandes rues commerçantes, les teterías et les bazars marocains de l'Alcaicería, vous pouvez descendre au centre en dix minutes. Mais si vous restez ici, vous achetez de l'ambiance, pas du commerce de détail.

Où loger à Realejo

Si vous voulez être central et parmi les locaux sans payer la prime touristique du centre, Realejo est le choix judicieux. Le quartier se divise par altitude, et cela compte plus que la plupart des sites d'hôtels ne l'admettent. Le Realejo inférieur, vers la Plaza Mariana Pineda et la lisière du centre, est plus plat, plus calme et plus facile si vous arrivez avec une valise. C'est le côté raisonnable du quartier, ce qui à Grenade signifie quand même que vous êtes à quelques minutes à pied de tout.

Autour du Campo del Príncipe, vous êtes en plein milieu. Génial si vous voulez sortir et aller directement dans les terrasses, les tapas et la vie nocturne. Moins génial si vous avez besoin de silence pour dormir. Plus haut, vers les bois de l'Alhambra, les ruelles deviennent plus escarpées et plus pentues, et vous échangez la commodité contre l'ambiance et les vues. C'est le marché.

Le quartier va des auberges de jeunesse et petites maisons d'hôtes aux carmens de charme, avec une adresse emblématique au-dessus de toutes les autres : l'Hotel Alhambra Palace, une grande dame de style mauresque ouverte depuis 1910, située sur la crête entre le Realejo et l'Alhambra. Il se trouve à cinq minutes à pied du palais lui-même et à environ vingt minutes de descente en ville. L'hôtel ne prétend pas être un secret. Il fait partie du paysage.

Attendez-vous à un rapport qualité-prix moyen, avec quelques vraies folies sur la pente supérieure. C'est un bon quartier pour les voyageurs qui veulent la vie locale à leur porte et qui n'ont pas besoin que la ville soit entièrement lissée pour eux.

Se déplacer

Realejo est accessible à pied, mais ce n'est pas plat. Le bas Realejo est gérable ; le haut quartier est suffisamment pentu et en escalier pour vous faire respecter vos chaussures. Prévoyez des semelles adhérentes. N'espérez pas transporter vos bagages loin en montée et rester de bonne humeur. Grenade a une façon d'enseigner cette leçon rapidement.

Le quartier se trouve directement au sud-est de la cathédrale. Depuis la Place Isabelle-la-Catholique ou la Place Mariana Pineda, vous êtes à cinq à dix minutes du cœur du quartier. Les principales attractions du Centre sont toutes à quinze minutes à pied, c'est pourquoi les gens restent ici quand ils veulent être proches sans être engloutis par le noyau touristique.

Les petits minibus rouges de l'Alhambra — lignes C30, C32 et C35 — partent de la Plaza Nueva et de la Place Isabelle-la-Catholique pour monter à travers et autour du quartier. Ils sont pratiques pour la montée, et particulièrement utiles si vous vous rendez à la Fundación Rodríguez Acosta. Si vous marchez, la Cuesta del Realejo pavée et en escalier monte du Campo del Príncipe devant la fontaine près du Couvent de Sainte Catherine de Sienne et monte vers le monument en environ quinze minutes. C'est Grenade en miniature : une courte distance qui vous demande encore quelque chose.

L'aéroport Federico García Lorca est à environ 20 à 30 minutes en taxi, environ 30 €, ou vous pouvez rejoindre le centre par le bus de l'aéroport. Il n'y a pas d'arrêt de métro dans le quartier, et il vaut mieux éviter de conduire car les ruelles sont étroites et l'accès est restreint. Realejo est un quartier pour les pieds, pas pour les moteurs. Cela lui va bien.