Centro / El Sagrario, Grenade : le cœur plat et animé où la ville commence à prendre sens

Le centre de Grenade ne se présente pas poliment. Il commence par la masse blanche de la cathédrale, la chapelle royale nichée à côté, et les vieilles ruelles du marché qui respirent à leurs pieds. L'après-midi, placez-vous sur la Plaza Bib-Rambla et vous sentirez le quartier faire ce qu'il a toujours fait : cloches d'église, sacs de courses, tasses de café, le minibus de l'Alhambre qui monte péniblement de la Plaza Nueva, et un bar quelque part à côté déjà bondé au comptoir. Voici le Centro / El Sagrario — plat, animé, utile, et un peu effronté d'être tout à la fois.

Ce pour quoi Centro / El Sagrario est connu

C'est la partie de Grenade qui a grandi directement sur la médina conquise, et la vieille ville est toujours là si vous savez regarder. La cathédrale de l'Incarnation s'élève sur l'empreinte de la Grande Mosquée, et la chapelle royale se juxtapose, comme si les Rois catholiques voulaient que leurs tombes surveillent l'ensemble. Voilà l'histoire : une couche posée sur une autre, n'effaçant jamais complètement celle d'en dessous.

La cathédrale elle-même n'est pas un bâtiment timide. Diego de Siloé l'a commencée en 1523, et ce qu'il a laissé à Grenade est un intérieur Renaissance blanchi à la chaux avec assez d'élévation pour vous faire taire un instant et lever les yeux. Il a fallu attendre 1704 pour la terminer, ce qui vous dit tout sur les cathédrales espagnoles et la patience. À côté, sur la Calle Oficios, la chapelle royale abrite le monument gothique tardif de Ferdinand et Isabelle, avec Jeanne et Philippe le Beau à leurs côtés, et un musée-sacristie qui conserve encore la couronne et le sceptre d'Isabelle, l'épée de Ferdinand, et des peintures flamandes dont un triptyque de Dieric Bouts. La pièce a le calme d'un pouvoir déjà révolu. Plus besoin de faire des manières.

Un pâté de maisons en contrebas, l'Alcaicería réduit l'ancien bazar de la soie en un dédale néo-mauresque de ruelles à souvenirs. Il a brûlé en 1843, dans un incendie d'usine d'allumettes, et ce qui en subsiste aujourd'hui est une reconstruction sur une fraction de l'empreinte originale. Touristique ? Évidemment. Mais les os de la vieille médina transparaissent encore à travers les arches et les virages serrés, surtout si vous vous laissez dériver plutôt que de magasiner. À un pâté de maisons, le Corral del Carbón est la merveille plus discrète, le seul caravansérail nasride encore debout en Espagne, son portail en fer à cheval s'ouvrant sur une cour à galeries. C'est un de ces endroits de Grenade qui semble presque impoli envers le circuit des excursionnistes parce qu'il est si manifestement là, et que tant de gens passent droit devant.

Entre les monuments se trouvent les places qui laissent respirer le quartier. La Plaza Bib-Rambla conserve encore une trace de son ancienne vie de « place des fleurs », et la Plaza Nueva est la charnière entre le centre et la vieille ville, avec la Real Chancillería et Santa Ana veillant sur elle. L'une est pour le café et l'observation des gens ; l'autre est pour le mouvement, le point où Grenade commence à vous envoyer vers le haut ou vers l'extérieur. C'est un centre qui fonctionne parce qu'il ne se prend pas au sérieux. Il est d'abord pratique, historique ensuite, et bruyant dès que les bars décident de l'être.

Où manger et boire

Le centre est le pays de la tapa gratuite, et si vous êtes nouveau à Grenade, c'est le quartier où la coutume prend tout son sens. Commandez une caña — la petite bière pression, pas la bière héroïque — et une assiette de nourriture arrive gratuitement avec. Commandez un autre verre, et une autre tapa suit. Assez de tournées et le dîner a eu lieu sans que personne n'en fasse tout un plat. L'astuce est de continuer à bouger, et les rues pour cela sont la Calle Navas et la Calle Elvira.

La Calle Navas est la classique tournée des bars au départ de la Plaza del Carmen, et le Bar Los Diamantes est l'endroit que tout le monde nomme en premier. Il frit du poisson ici depuis 1942, et il fonctionne toujours dans le chaos magnifique d'un bar sans places assises. C'est le territoire du pescaíto frito — tapas de poisson frit et de fruits de mer dans une ville qui se trouve à l'intérieur des terres et qui pourtant sait traiter la mer correctement. La salle est frénétique, le comptoir est occupé, et le but est de manger vite et assez fort pour suivre le rythme.

Sur la Calle Elvira, la Bodegas Castañeda est la taverne carte postale ancienne, sur la Calle de Almireceros depuis 1953, avec des jambons suspendus au plafond et le mélange maison de vins doux et de vermouth calicasas faisant office de poignée de main locale. C'est le genre d'endroit que les touristes photographient avant de le comprendre, et que les habitants utilisent sans cérémonie. Il y a des planches de jambon et de fromage, oui, mais ce qui persiste, c'est la pièce elle-même — chaleureuse, bondée et légèrement théâtrale d'une manière que seule une vieille taverne peut se permettre.

Pour un repas plus posé, le Cunini sur la Plaza de la Pescadería, derrière la cathédrale, est depuis longtemps la référence de Grenade en matière de fruits de mer. Au bar, les tapas de fruits de mer sont gratuites ; à l'arrière, les nappes blanches en font une véritable marisquería. Cette double personnalité sied au quartier. Le centre aime vous offrir à la fois la solution rapide et la version assise, parfois dans le même bâtiment.

Sur et autour de la Plaza Bib-Rambla, La Telefónica propose un déjeuner fiable en terrasse avec du tartare de saumon et des artichauts panés, le genre de menu qui semble modeste jusqu'à ce que vous réalisiez son utilité par une journée chaude où vous voulez vous asseoir dehors sans trop réfléchir. La Cueva de 1900, avec des succursales sur Reyes Católicos et Bib-Rambla, est l'endroit où aller pour les charcuteries et embutidos de Grenade, et pour des aliments qui voyagent bien si vous êtes du genre à transformer un repas en quelque chose de plus long.

Pour les churros, le débat oppose le Café Fútbol sur la Plaza Mariana Pineda, ouvert depuis 1903, au Gran Café Bib-Rambla Belle Époque sur la place elle-même. Les deux servent un chocolat assez épais pour y tenir une cuillère debout, ce qui est la seule mesure sérieuse qui compte.

Sortir

La vie nocturne ici ne tourne pas autour des boîtes de nuit et des cordes de velours. Il s'agit de tapeo jusqu'au petit matin, une lente dérive d'un bar à l'autre, et le plaisir de ne jamais avoir besoin de taxi car toute la soirée reste dans le quartier. La Calle Navas et la Calle Elvira sont les deux artères principales. À partir de 21h environ, les comptoirs sont bondés, les tables débordent dans les ruelles piétonnes, et la ville s'installe dans ce rythme tranquille de Grenade où un verre en devient deux, puis trois, puis une décision tardive pour des churros.

La Plaza Nueva et les petites places alentour restent animées tard, ce qui les rend utiles pour un dernier verre avant de rentrer à pied. C'est ça le centre : il ne vous force pas à choisir entre le dîner, une balade et un dernier verre. Il vous permet de garder les trois, à condition de pouvoir garder vos chaussures.

L'autre soirée classique ici est le flamenco, et le Tablao Flamenco La Alboreá, sur la Calle Pan juste à côté de la Plaza Nueva, est le spectacle sérieux le plus pratique du centre. Il propose des représentations intimes d'environ une heure dans une salle d'environ 50 places, sans micro, et beaucoup de danseurs viennent des dynasties flamenco du Sacromonte. Réservez à l'avance. La salle est petite et elle se remplit, comme il se doit. Le flamenco ne doit pas être facile à attraper par hasard. Vous devez le vouloir.

Si vous voulez un dernier arrêt sucré après les bars, le Café Fútbol reste ouvert après minuit la plupart des nuits. Grenade a une façon de faire des churros la conclusion correcte plutôt que la conclusion coupable. Je respecte cela.

Choses à faire / que voir

Commencez par la paire monumentale. Achetez le billet combiné pour la cathédrale et la chapelle royale, et accordez-vous au moins une heure ou deux, plus si vous aimez regarder la grandeur funéraire sans vous presser. La chapelle en particulier mérite du temps. Elle ferme pendant le long déjeuner espagnol, donc les matins ou les fins d'après-midi sont les meilleures options. C'est une information utile, pas une suggestion. Grenade vous laissera volontiers devant une porte verrouillée si vous arrivez à la mauvaise heure.

Puis dirigez-vous vers les vieilles ruelles. L'Alcaicería et les rues Zacatín sont les endroits où l'atmosphère de la médina survit par fragments : passages étroits, virages en arc, boutiques de souvenirs, et l'impression que la ville s'est repliée sur elle-même. Ce n'est pas le bazar original, bien sûr ; il a brûlé. Mais la reconstruction fait aussi partie de l'histoire de Grenade, et l'endroit porte encore la mémoire du commerce.

Le Corral del Carbón est celui qu'il ne faut pas traverser à la hâte. L'entrée de la cour est gratuite, et elle vous offre une tranche authentique de la Grenade nasride que la plupart des excursionnistes manquent. Tenez-vous sous le portail et laissez l'ampleur de la chose s'imprégner. Ce n'est pas une relique décorative. C'était une auberge pour marchands. Elle avait un rôle.

La Plaza Bib-Rambla est l'endroit où vous vous asseyez avec un café et regardez la ville passer. La Plaza Nueva est l'endroit où vous sentez la ville se mettre en mouvement, avec Santa Ana et la Real Chancillería faisant face à la place et l'arrêt du minibus de l'Alhambra tout près. Si vous voulez découvrir Grenade correctement, revenez sans cesse à la Plaza Nueva. C'est la charnière, l'endroit d'où le reste de la ville commence à prendre sens.

Pour une détente très grenadine, le Hammam Al Ándalus sur la Calle Santa Ana propose des bains chauds, tièdes et froids à la lueur des bougies sur le site d'un véritable bain du XIIIe siècle. Réservez à l'avance en ligne. Il se trouve à quelques pas de la Plaza Nueva, ce qui signifie que vous pouvez passer des cloches d'église et de la pierre du palais de justice à la vapeur et au silence sans jamais quitter le centre. C'est un morceau d'art urbain très précieux.

Shopping et marchés

Le centre est le cœur commerçant de Grenade, et il se divise nettement entre les ruelles artisanales touristiques et la grand-rue de tous les jours. L'Alcaicería et la Calle Zacatín sont remplies des souvenirs classiques de Grenade : boîtes en marqueterie taracea, céramiques de Fajalauza, lampes, cuir, et les boîtes plates de confiseries à la grenade et aux fruits. C'est pittoresque, oui, mais c'est aussi fermement destiné aux visiteurs, donc regardez avec les yeux ouverts et le portefeuille protégé. Aucune honte à cela. Une ruelle à souvenirs est une ruelle à souvenirs.

Pour les vraies courses locales, parcourez la Calle Mesones et la Calle Reyes Católicos. Elles sont piétonnes, bordées de chaînes espagnoles grand-rue, de magasins de chaussures et de pâtisseries, et elles vous mènent vers la Puerta Real et l'extrémité de la Gran Vía. C'est le centre qui fonctionne, pas celui des cartes postales. Les gens viennent ici pour acheter des choses dont ils ont besoin, ce qui est souvent plus révélateur que d'acheter des choses dont ils n'ont pas besoin.

La Plaza Bib-Rambla conserve encore des kiosques à fleurs, et dans la période précédant Noël, elle accueille un marché de crèches de Noël. Cette vieille place n'a pas complètement oublié son nom. Si vous avez besoin de nourriture à emporter, les bars à tapas font double emploi comme épiceries fines : un jambon ou une bouteille de la Bodegas Castañeda ou de La Cueva de 1900 voyagera assez bien pour faire sentir la valise comme Grenade pendant une semaine.

Où dormir dans le Centro / El Sagrario

Pour un premier voyage à Grenade, c'est la base raisonnable. Plat. Central. Accessible à pied à presque tout. Vous pouvez aller du lit à la Cathédrale, à la Chapelle Royale, aux rues commerçantes et à la tournée des tapas sans jamais héler un taxi, et le minibus de l'Alhambra part de la Plaza Nueva quand vos jambes en ont assez. C'est toute l'utilité de l'endroit. Le Centro n'essaie pas de vous séduire par la vue depuis la chambre. Il essaie de rendre la ville facile.

La contrepartie est le bruit. Les chambres donnant directement sur la Calle Navas, la Calle Elvira ou la Plaza Nueva entendront le tapeo tard dans la nuit, surtout du jeudi au samedi, et Grenade ne s'en excuse pas. Si vous avez le sommeil léger, demandez une chambre à l'écart de l'artère principale ou donnant sur une cour. Les coins les plus calmes se situent entre la Cathédrale et la Gran Vía, et autour de la Plaza Mariana Pineda vers la Puerta Real. Les plus animés se trouvent sur l'axe Navas–Elvira. Choisissez en conséquence et ne faites pas semblant d'être surpris plus tard.

Où que vous logiez, vous êtes proche des liaisons ferroviaires et routières, et assez proche du centre pour que la ville cesse de ressembler à une logistique et commence à ressembler à une promenade.

Se déplacer

Le Centro est plat et compact, et cela compte plus que ce que les gens admettent. Vous pouvez le traverser à pied en dix à quinze minutes, et la marche est le seul moyen sensé de se déplacer entre la Cathédrale, Bib-Rambla, les rues des tapas et la Plaza Nueva. Ce n'est pas un quartier qui récompense les transports compliqués. Mettez des chaussures et allez-y.

Le quartier est aussi le hub de transport de la ville. La ligne 1 du métro s'arrête à Alcázar Genil et Recogidas juste au sud, utile pour la gare et les nouveaux quartiers, tandis que les bus de ville rayonnent le long de la Gran Vía et de Reyes Católicos. Si vous allez à l'Alhambra, ne prenez pas la voiture. Montez à pied en 15–20 minutes via la Cuesta de Gomérez, ou prenez le petit minibus rouge C30 depuis la Plaza Nueva, qui monte directement à l'entrée. Le C32 prend la route panoramique à travers l'Albayzín et le Sacromonte si vous voulez le chemin le plus long avec de meilleures vues.

L'Albayzín et le Sacromonte sont à pied facilement ou en C31/C32 depuis la Plaza Nueva, c'est pourquoi le Centro fonctionne si bien comme base. Vous pouvez faire la ville monumentale, les vieux quartiers maures, les miradors au sommet des collines, et revenir sur du plat à un bar avec une tapa gratuite. C'est un bon arrangement.

La gare est à environ 25 minutes à pied ou un court bus ou taxi à l'ouest, et l'aéroport de Grenade est à environ 20 minutes en taxi, ou en bus aéroport qui s'arrête sur la Gran Vía et près de la Cathédrale. En d'autres termes : ce quartier est là où Grenade commence et où elle revient vous accueillir.