Albayzín, Grenade : la colline qui garde l'Alhambra en vue

Tenez-vous au Mirador de San Nicolás lorsque le soleil se couche et la ville entière exécute le tour pour lequel elle a été construite : l'Alhambra flotte sur sa crête de l'autre côté de la vallée du Darro, ses murs rouges virant à l'or, puis au violet, avec la Sierra Nevada, pâle et obstinée, en arrière-plan. La foule se tait de cette manière particulière aux touristes — téléphones levés, bouches ouvertes, quelqu'un commence à gratter une guitare dans un coin — et pour une fois, le cliché a la décence de se mériter. Cette colline est à la fois le vieux décor de Grenade et son quartier vivant. L'UNESCO a classé l'Albayzín avec l'Alhambra en 1994, mais l'endroit était déjà ancien dans ses os : un plan de rue médiéval musulman, des ruelles blanchies à la chaux, des callejones sans issue, et des cármenes cachant des jardins derrière des portes simples. On monte ici pour regarder, oui. Puis on reste parce que les rues vous obligent à ralentir, que vous l'ayez prévu ou non.

Ce pour quoi l'Albayzín est connu

La première renommée de l'Albayzín est d'une simplicité brutale : il donne sur l'Alhambra mieux que n'importe où ailleurs à Grenade. Le Mirador de San Nicolás, sur la terrasse à côté de l'église San Nicolás au sommet de la colline, est la photo carte postale que tout le monde pense chercher et, lorsqu'il y arrive, découvre qu'il en fait en réalité partie. Il est gratuit, ouvert 24h/24, et au coucher du soleil, il se remplit d'artistes de rue et de ce genre de foule qui croit que le flamenco améliore toutes les vues. Parfois c'est le cas. Parfois il ajoute simplement de l'ambiance et un peu de circulation piétonne.

Mais la vue n'est que le titre. L'histoire plus profonde est que c'est le quartier maure le mieux préservé d'Espagne. La conquête chrétienne n'a pas effacé son plan de rues ; elle l'a surtout laissé continuer à faire ce qu'il avait toujours fait. C'est pourquoi l'Albayzín semble encore conçu par des pentes et de l'intimité. Les ruelles sont des cuestas étroites, les virages sont serrés, et tous les quelques pas un callejón sans issue vous rappelle que la colline ne s'est jamais intéressée à votre confort. La maison emblématique est le carmen, une maison de ville close avec jardin, fontaine et souvent une vue sur l'Alhambre cachée derrière une porte ordinaire. Depuis la rue, vous voyez un mur. À l'intérieur, si vous avez de la chance, vous obtenez de l'ombre, de l'eau et ce genre de calme que les villes rationnent généralement à la minute.

La vie sociale du quartier se concentre sur ses places. La Plaza Larga est le cœur long et bordé de cafés du haut Albayzín, et le samedi matin, elle accueille encore un marché de rue. À une extrémité se dresse l'Arco de las Pesas du XIe siècle, l'ancienne porte de la ville nommée d'après les faux poids de commerce autrefois confisqués et pendus là. C'est un détail petit et sévère, qui semble approprié pour ce quartier : même son folklore a des règles. Au pied de la colline, la Carrera del Darro longe la rivière en passant des ponts médiévaux et gagne sa réputation de plus jolie rue de la ville, surtout tôt le matin avant l'arrivée des bandoulières d'appareils photo et des groupes touristiques. Marchez-y à ce moment-là et vous pouvez entendre l'eau sous les ponts et vos propres chaussures sur les pierres.

Où manger et boire

L'Albayzín mange comme Grenade : avec une boisson et une tapa qui arrivent comme par loi naturelle. Commandez une caña ou un verre de vin et quelque chose atterrit sur la table sans frais supplémentaires. Le quartier ajoute un ingrédient très utile -- les vues - mais il sait aussi quand ne pas en faire trop avec le paysage. Le cœur de la restauration est la Plaza San Miguel Bajo, une place ombragée au bas du sommet de la colline où les terrasses s'étendent sous les arbres et personne ne fait semblant d'être pressé.

Bar Lara, Mesón El Yunque et Bar Ocaña sont le trio fiable de la place, chacun penchant vers une solide cuisine de l'Alpujarra : poisson frit, lomo Alpujarreño, berenjenas con miel et patatas a lo pobre. C'est la nourriture d'un long déjeuner et d'un second verre que vous n'aviez pas strictement prévu. Bar Lara est celui où s'asseoir et laisser la place faire son œuvre. Mesón El Yunque a l'ambiance old-school d'un endroit qui a vu de nombreux après-midis et qui ne s'en est pas encore lassé. Bar Ocaña reste simple avec ses tapas et raciones espagnoles, avec des viandes grillées si vous voulez quelque chose de plus substantiel que la série habituelle de bouchées. Aucun de ces endroits n'essaie de vous impressionner. C'est exactement pourquoi ils le font.

Sur la Plaza Larga, le Bar Aixa est le bar familial amical qui comprend la mission : chaque boisson est accompagnée d'une tapa généreuse, et le résultat est un déjeuner honnête après une flânerie dans le haut quartier. C'est le genre d'endroit qui vous donne l'impression d'avoir mérité la colline sans avoir à souffrir de manière trop théâtrale.

Sur la Plaza Aliatar, le Bar Aliatar - également connu sous le nom de Los Caracoles - est le classique local pour les caracoles de saison, ainsi que les tapas standard. Les escargots en bouillon ne sont pas une astuce ici ; ils sont un rythme de l'année. Si la saison est bonne, commandez-les et arrêtez de faire semblant d'être surpris qu'un quartier ait encore son propre goût.

Pour l'expérience complète de la vue-repas, El Huerto de Juan Ranas est le nom à connaître. C'est un carmen restauré directement en dessous du Mirador de San Nicolás, avec une terrasse faisant face au palais. La terrasse-bar, La Terraza, coûte environ la moitié du prix du restaurant complet et n'accepte que les réservations en ligne. Cela compte, car la vue n'est pas le genre de chose que l'on découvre simplement à l'heure de pointe. Le Bar Kiki, à quelques pas du mirador sur la Placeta de San Nicolás, est le pendant décontracté : tartare de thon, viandes grillées et la tapa gratuite standard, avec l'instruction supplémentaire d'arriver tôt pour le déjeuner car il se remplit vite.

Sortir

La vie nocturne dans l'Albayzín n'essaie pas d'être un quartier de boîtes de nuit, et Dieu merci. Si vous voulez du bruit de club et des bars tardifs, descendez à Realejo ou dans les rues près de la Plaza Nueva. Ici, les soirées sont plus lentes, plus parfumées, plus enclines au thé qu'à la tequila. Les teterías de la Calle Calderería Nueva sont la petite poche de lanternes et de vapeur de menthe du quartier - la ruelle étroite et couverte de lanternes que les gens appellent le petit Maroc. C'est touristique, oui, mais toutes les rues touristiques ne sont pas un mensonge. Parfois ce n'est qu'une rue avec un thème fort et beaucoup de thé.

Kasbah, au 4 de la Calderería Nueva, est le standard spacieux : longue carte de thés, pâtisseries arabes et danse du ventre le week-end, avec assez d'ambiance pour garder la salle chaude même quand la nuit se refroidit. Dar Ziryab est l'une des plus anciennes et des plus calmes teterías de la rue, ce qui est exactement ce dont certains soirs ont besoin. La Tetería del Bañuelo, au 5 de la Calle Bañuelo, est plus petite et plus intime, avec une charmante terrasse face à l'Alhambra qui récompense ceux qui réservent à l'avance. La formule ici est simple : thé à la menthe, narguilé, pâtisseries, et une salle qui vous demande de baisser la voix.

L'autre mouvement classique en soirée est encore plus simple : un verre en terrasse avec le palais illuminé devant vous. Estrellas de San Nicolás se trouve juste au point de vue. El Huerto de Juan Ranas le fait aussi, depuis sa terrasse-bar sous le mirador. Autour du mur et des terrasses de café, la bière, le vin et les cocktails tournent autour de 5 € le verre, et c'est tout le spectacle une fois les projecteurs allumés. Ce n'est pas une scène construite pour l'excès. Elle est conçue pour la longue expiration après le coucher du soleil.

Choses à faire / que voir

L'Albayzín récompense la marche plus que le fait de cocher des cases, bien qu'il y ait suffisamment de monuments disséminés pour satisfaire les amateurs d'histoire. Commencez par El Bañuelo sur la Carrera del Darro. C'est le plus ancien et le mieux préservé des bains arabes d'Andalousie, construit au XIe siècle, avec des salles voûtées en brique et des lucarnes en forme d'étoile. C'est aussi l'une des visites historiques les moins chères de la ville, ce qui change agréablement de l'habitude moderne de vous faire payer chaque brique ayant une histoire.

Un peu plus haut se dresse la Casa de Zafra, une maison nasride du XIVe siècle qui sert aujourd'hui de centre d'interprétation de l'Albaicín. Elle est gratuite le dimanche, et sinon environ 3 €, ce qui est un prix très raisonnable pour la meilleure introduction au fonctionnement de ce quartier. Allez-y si vous voulez que l'endroit vous soit expliqué avant de commencer à lire ses murs avec vos pieds.

Plus haut encore, près de la Plaza San Miguel Bajo, le Palacio de Dar al-Horra offre un avant-goût plus calme de la vie palatiale nasride. Cette résidence du XVe siècle de la mère de Boabdil, Aixa, possède des salles ornées de stuc et un toit-terrasse, et est incluse dans le billet combiné Dobla de Oro. Elle est moins fréquentée que les sites principaux, ce qui signifie que vous pouvez entendre le bâtiment plutôt que la foule.

Le véritable titre, cependant, est la promenade elle-même. Faites la boucle classique : commencez sur la Carrera del Darro au bord de la rivière, montez à travers les ruelles jusqu'au Mirador de San Nicolás pour la vue, traversez jusqu'à la Plaza Larga et l'Arco de las Pesas, puis redescendez. En chemin, vous passez devant l'église de San Miguel Bajo, construite sur une ancienne mosquée et abritant encore un aljibe du XIIIe siècle en contrebas, et d'innombrables portes de cármenes qui refusent de révéler ce qui se cache derrière. Planifiez le mirador pour la fin d'après-midi et vous obtenez la promenade et le coucher de soleil en une seule fois. C'est le truc ici : le quartier vous récompense en séquence, pas dans la précipitation.

Shopping et marchés

Le shopping dans l'Albayzín se décline en deux ambiances différentes. La première est le bazar sensoriel des rues Calderería Nueva et Calderería Vieja, les ruelles piétonnes qui montent près de la Plaza Nueva, bordées de bazars de style marocain vendant des lanternes, du cuir, de la céramique peinte, des foulards en soie, des épices et du thé en vrac. C'est touristique et les prix sont souples, alors marchandez un peu. Achetez ce qui voyage bien et vieillit poliment : thés, épices, petites lampes, peut-être une pièce en céramique si votre valise se sent courageuse. Les teterías sont disséminées dans les mêmes rues, ce qui signifie que vous pouvez flâner, vous arrêter pour un thé à la menthe et continuer à faire semblant de ne pas être en train de vous faire attirer pour acheter une autre lampe.

La deuxième ambiance est la Plaza Larga un samedi matin, quand le marché hebdomadaire apparaît vers 10h et dure jusqu'à environ 15h. Celui-ci est pour les résidents du haut de l'Albayzín : vêtements, fleurs, fruits, bric-à-brac, le bruit pratique d'un quartier qui se comporte encore comme tel. Ce n'est pas une foire artisanale raffinée et c'est tant mieux. Si vous voulez des grands magasins et des marques espagnoles, descendez au centre près de la Gran Vía et de la Puerta Real. Ici, les plaisirs sont plus modestes et plus charmants : un sachet de miel de l'Alpujarra, une céramique artisanale, une écharpe que vous porterez vraiment.

Où loger dans l'Albayzín

L'Albayzín est l'endroit le plus atmosphérique où dormir à Grenade, et le séjour emblématique est l'hôtel carmen : une maison de ville restaurée avec des murs d'enceinte, souvent avec un jardin intérieur et une vue sur l'Alhambra. L'Hotel Casa Morisca, dans une maison morisque de la fin du XVe siècle sur la Cuesta de la Victoria près de la rivière, et l'Hotel Santa Isabel la Real, un manoir maure du XVIe siècle à quelques minutes du Mirador de San Nicolás, sont les options boutique les plus connues. Les deux échangent commodité contre caractère et se situent résolument dans le haut de gamme. C'est le deal. Vous payez pour la colline, le calme et l'impression d'avoir été admis dans une version privée de la ville.

L'endroit où vous atterrissez compte. La bordure inférieure le long de la Carrera del Darro et du Paseo de los Tristes est la base la plus pratique : de niveau avec la Plaza Nueva, à plat du centre et près des arrêts de minibus. C'est le choix sensé si vous avez des bagages ou si vous voulez un accès rapide aux rues des tapas. Plus haut, autour de la Plaza San Miguel Bajo, de la Plaza Larga et de San Nicolás, vous obtenez le calme, les vues et la vraie ambiance de village, mais chaque arrivée et départ est une montée pavée escarpée. Faites des bagages légers. Portez de bonnes chaussures. La beauté et l'inconvénient sont la même chose ici.

Se déplacer

L'Albayzín est un quartier piéton par nécessité. Ses ruelles sont trop étroites, trop pentues et trop pavées pour la plupart des voitures, et une grande partie est effectivement sans voiture. Depuis la Plaza Nueva, vous pouvez monter à pied en 20 à 30 minutes, même si « monter » est le mot clé et la colline ne cherche pas à flatter vos mollets. Les cuestas sont exigeantes et glissantes quand elles sont mouillées, alors des chaussures adhérentes battent tout ce qui a un talon. Une fois que vous l'acceptez, le quartier devient lisible : tout est à courte distance, même si verticale, de tout le reste.

Quand vos jambes vous lâchent, les petits minibus rouges de l'Alhambra sont la solution. Le C31 fait une boucle dans l'Albaicín depuis la Plaza Nueva et la Carrera del Darro en montant à travers le quartier, et le C32 relie l'Alhambra, l'Albaicín et le centre, tous deux passant environ toutes les 10 à 12 minutes. Ils sont le moyen facile d'atteindre le sommet de la colline ou de vous épargner la montée du retour. Le C34 depuis la Plaza Nueva dessert le Sacromonte voisin. Depuis le pied de l'Albayzín, il y a cinq à dix minutes à plat jusqu'au centre de Grenade et à la cathédrale, et environ dix minutes jusqu'à la zone des billets de l'Alhambra par les mêmes minibus. Pour l'aéroport, comptez environ 45 minutes : la navette de l'aéroport part près de la Gran Vía dans le centre, à quelques minutes à pied ou en minibus du quartier.

La vérité pratique de l'Albayzín est la suivante : il est sûr, très fréquenté et un peu impitoyable sous les pieds. Surveillez vos affaires dans la foule du coucher de soleil au mirador, et faites un peu plus attention dans les ruelles plus sombres et plus calmes tard le soir. Ensuite, arrêtez de vous inquiéter et continuez à marcher. C'est un quartier qui ne se livre vraiment qu'à pied, un virage escarpé à la fois.