Sacromonte, Granada: Höhlen, Flamenco und der Hügel über dem Darro

Sacromonte beginnt dort, wo der Bürgersteig aufgibt und der Hügel die Oberhand gewinnt. Am Camino del Sacromonte wird die Stadt dünn: weiße Wände, Feigenkakteen, unbefestigte Wege und die eine oder andere Wäscheleine, die im Wind flattert. Hier oben speichern die Höhlen die Hitze im August und die Milde im Januar, und nach Einbruch der Dunkelheit trägt der Wind nicht Verkehrsgeräusche, sondern Fußarbeit, Palmas und das Scharren von Stühlen, die nah an eine Höhlenwand gerückt werden.

Wofür Sacromonte bekannt ist

Zwei Dinge, die kaum zu trennen sind, ohne das Viertel zu verleugnen: Höhlen und Höhlenflamenco. Nach 1492, als Granada an die Katholischen Könige fiel, ließen sich Roma-Familien, befreite Sklaven und andere an den Rand Gedrängte auf diesem steilen Hang oberhalb des Darro nieder und gruben Wohnungen direkt in den weichen Fels. Diese Cuevas sind noch immer die erste Tatsache des Barrios – und seine erste Metapher. Sacromonte ist kein Museum, das vorgibt, ein Viertel zu sein. Etwa 600 Menschen leben noch in Höhlen hier, und der Hügel hat sein eigenes Klima: kühl, wenn der Rest Granadas brennt, mild, wenn der Winter einzieht.

Das Zweite ist die Zambra, Granadas eigene Flamenco-Richtung, geboren aus Roma-Hochzeiten und dem Zusammentreffen von maurischem andalusischem Gesang. In der richtigen Höhle sitzt das Publikum so dicht an den weißen Wänden, dass man die Ringe der Fingerhände zählen kann. Der Tanz ist barfuß, der Boden ist hart, und der Absatzknall landet wie ein Satz. Das ist der Punkt: kein poliertes Theater, kein Souvenir mit Kastagnetten. Lebendige Kunst, mit all dem Atem und der Reibung, die das bedeutet.

Das andere große Wahrzeichen des Hügels liegt weiter oben: die Abadía del Sacromonte, gegründet 1600, nachdem angebliche Reliquien des Heiligen Cecilio und die rätselhaften Bleibücher Plúmbeos in den Höhlen hier „gefunden“ worden waren. Die Bücher wurden später als Fälschungen entlarvt, was nur unbequem ist, wenn man meint, Heiligkeit und Geschichte seien dasselbe. Sacromonte tut das nicht. Die Abtei steht noch, weil Glaube, einmal in einem Hang, schwer zu entfernen ist.

Sein Kalender dreht sich noch um dieses Erbe. Am ersten Sonntag im Februar findet die Fiesta de San Cecilio statt. Am Karmittwoch steigt die Prozession des Cristo de los Gitanos tief in der Nacht zur Abtei hinauf, Feuer brennen in den Höhlen, Saetas steigen aus den Türen, während der Sarg den Hügel hinaufzieht. Wenn Sie die Postkartenversion Granadas wollen, gehen Sie woanders hin. Wenn Sie die Nervenenden der Stadt wollen, kommen Sie hierher.

Wo man essen und trinken kann

Seien Sie ehrlich, bevor Sie aufsteigen: Sacromonte ist kein Restaurantviertel. Es ist ein Hügel mit einer Handvoll Orten, die ihre Aufgabe verstehen, und vielen Gründen, vorher zu essen. Der kluge Schachzug ist oft, im Albayzín oder am Paseo de los Tristes zu Abend zu essen und dann zur Show und der Aussicht heraufzukommen. Aber ein paar Adressen verdienen ihre Höhenluft.

Casa Juanillo gibt es seit 1977 nahe dem oberen Ende des Camino del Sacromonte, und es weiß genau, was es tut. Die Terrasse blickt direkt auf die Alhambra – verglast und panoramisch, derart, dass die Leute automatisch die Stimme senken. Dies ist auch der Ort, an dem man die Spezialität des Viertels bestellt: Tortilla del Sacromonte, auch Tortilla de San Cecilio, ein Innereien-Omelett aus Kalbshirn und Bries. Es ist nichts für Empfindliche und gibt auch nicht vor, das zu sein. Wenn das vor einer Flamenco-Show zu viel ist, gibt es schlichtere Gerichte – Paprika, Lammkoteletts, Pisto – und die Küche hat montags und dienstags geschlossen.

Für einen Drink und eine ordentliche kostenlose Tapa ist Bar Bocadillería Pibe die verlässliche, unprätentiöse Antwort. Bestellen Sie ein Bierchen, und ein Teller kommt dazu, kostenfrei, was in Granada kein Wunder, sondern Gewohnheit ist. Es gibt auch vegetarische Eintöpfe, wichtig auf einem Hügel, der sonst wirkt, als sei er von Männern erdacht, die nur Fleisch und Schwerkraft trauten.

Wenn Sie das Abendessen mit der abendlichen Aufführung verbinden wollen, ohne hin- und herzulaufen, erledigt Venta El Gallo beides. Es serviert traditionelle granadinische und andalusisch-arabische Menüs parallel zur Show, sodass Sie sich setzen, essen und die Höhle zum Theater werden lassen können, ohne die Füße zu bewegen. In Sacromonte ist das eine kleine Wohltat.

Ausgehen

Nachts wird Sacromonte zu dem, wofür die meisten Besucher kommen und das die meisten nie wirklich verstehen: einem Flamenco-Viertel zuerst, einem Vergnügungsviertel zweitens. Die historischen Höhlenhäuser wurden vor Generationen in Tablaos umgewandelt, und mehrere werden noch von denselben Familien betrieben, die ihnen ursprünglich Form gegeben haben.

Cueva de la Rocío ist eine der ältesten. Sie öffnete 1951 und wird noch immer von der Familie Maya betrieben. Das macht einen Unterschied. Der Raum fühlt sich nicht nach einem Konzept an; er fühlt sich vererbt an. Dasselbe gilt für Zambra María la Canastera, das erhaltene Wohncave der Tänzerin María Cortés Heredia, jetzt von ihrem Sohn betrieben, mit der originalen Küche und Schlafzimmern noch rund um den Aufführungsraum. Es ist teils Show, teils Hausgeschichte, und die Grenze dazwischen ist der springende Punkt.

Cuevas Los Tarantos veranstaltet seit 1972 Zambra und ist weithin geliebt für seine Intimität und Energie. Der Raum ist klein, der Rhythmus nah, und die Darsteller müssen nicht weit greifen, um Sie einzufangen. Venta El Gallo ist die größte Höhle mit bis zu etwa 140 Plätzen, gegenüber der Alhambra, und hat schon alle möglichen Größen beherbergt, von Camarón bis zu Mitgliedern der Rolling Stones. Das klingt nach Übertreibung, ist hier aber nur ein Teil der Biografie.

Buchen Sie im Voraus. Die guten Höhlen sind klein, und die Nacht füllt sich schnell, sobald die Leute den Hügel hinaufsteigen. Wenn Sie eine richtig späte Nacht wollen statt einer Show, die pünktlich endet und alle zurück den Hügel hinunterschickt, gibt es El Camborio am Camino del Sacromonte 47, den berühmten Club des Viertels. Es ist ein Labyrinth aus Höhlenräumen und Gartenterrassen mit Alhambra-Blick, und es wird erst gegen 23 Uhr richtig wach, oft später. Hier ist kein Ort für eine nette frühe Abendstunde. Es ist der Ort für Leute, die beschlossen haben, dass Schlaf optional ist.

Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten

Sacromonte belohnt langsames Gehen und Schwindelfreiheit. Die erste Anlaufstelle für den Kontext ist das Museo Cuevas del Sacromonte im Barranco de los Negros, wo elf restaurierte Höhlenwohnungen um einen botanischen Garten am Hang angeordnet sind. Es zeigt, wie Familien wirklich lebten, mit Töpferwaren, Webstühlen, einer Espartogras-Werkstatt und Räumen über Flamenco und einheimische Pflanzen, sowie einem eigenen Alhambra-Aussichtspunkt. Öffnungszeiten täglich, bis 20 Uhr im Sommer und 18 Uhr im Winter, Eintritt ca. 5 €. Dieser Ort zeigt, dass der Hügel nicht für den Tourismus erfunden wurde. Der Tourismus kam später und fand eine Geschichte vor, die schon im Gange war.

Weiter oben lohnt die Abadía del Sacromonte den Aufstieg und die 7 € Führung. Führungen etwa 11–13 Uhr und 16–18 Uhr, führen durch die Heiligen Höhlen und Katakomben, in denen der Heilige Cecilio gemartert worden sein soll, sowie eine Stiftskirche und ein Museum mit dem einzigen Goya Granadas. Die Terrasse bietet das Panorama. Aber die Abtei ist nicht nur ein Aussichtspunkt mit Kirchenschiff. Sie ist der alte Streit des Hügels: Glaube, Fälschung, Erinnerung und die hartnäckige Angewohnheit, Bedeutung aus Fels zu schöpfen.

Für einen kostenlosen Spaziergang mit Aussichten nehmen Sie die Vereda de Enmedio, den Weg, der vom Albayzín den Hang entlangführt. Er verbindet ruhige Aussichtspunkte auf die Alhambra, und es gibt meist eine kleine Bar für einen Drink mit Panorama. Gehen Sie weiter, wenn die Beine noch mitspielen. Bis zum Mirador de San Miguel Alto auf 850 Metern, dem höchsten Aussichtspunkt Granadas, wo Alhambra, Sacromonte, Albayzín und die Sierra Nevada in einem Schwung liegen. Bei Sonnenuntergang ist das Publikum jünger, lockerer und manchmal trommelnd. Granada liebt Aussichtspunkte. Dieser verdient seine Höhe.

In Sacromonte gibt es so gut wie gar kein Shopping, und das ist weniger ein Mangel als eine Ansage. Keine Boutiquen, keine Souvenirmeile, kein Markt, der etwas anderes vorgaukelt. Was es an Einzelhandel gibt, hängt an den Flamenco-Höhlen und dem Museum: ein paar CDs, Kastagnetten oder Kunsthandwerk, und María la Canasteras Höhle dient auch als kleine Kulturschau. Das war’s.

Wenn Sie Teehäuser, Silberfaden-Schmuck, Gewürzstände und Taracea suchen, gehen Sie westlich ins Albayzín. Die Calderería Nueva mit ihren kleinen Marokko-Gassen und die Alcaicería nahe der Kathedrale sind Granadas Atmosphäre fürs Bummeln. Sacromonte ist zum Schauen, Hören und Klettern. Geben Sie Ihr Geld anderswo aus und Ihre Zeit hier.

Taxis können ein Stück den Camino hinauffahren, und ab der Plaza Nueva kosten sie etwa 5–7 €. Nach einer späten Show ist das oft die vernünftige Art nach Hause. Der Fußweg hinunter ist dunkel und abgelegen, und obwohl das Viertel generell sicher ist, sollte man um 1 Uhr morgens nicht mit dem Handy und schlechtem Orientierungssinn herumirren. Bleiben Sie nach Einbruch der Dunkelheit auf dem beleuchteten Hauptweg, bewahren Sie Wertsachen in vollen Höhlen nah am Körper auf und nehmen Sie keine unaufgeforderten Einladungen in Höhlenhäuser an. Letzteres klingt offensichtlich, bis man auf die Art von Menschen trifft, die jede Tür am Hang für eine Abkürzung zur Authentizität halten.

Für die Weiterreise: Granadas Zentrum und der Ticketbereich der Alhambra sind 15–20 Minuten zu Fuß oder eine kurze Kleinbusfahrt entfernt, und der Flughafen Federico García Lorca ist etwa 40 Minuten mit Taxi oder Shuttle entfernt. Sacromonte zu verlassen ist nicht schwer. Es ist nur schwer, schnell zu verlassen.