Sacromonte, Granada: huler, flamenco og bakken over Darro

Sacromonte begynder, hvor fortovet giver op, og bakken tager over. På Camino del Sacromonte fortættes byen til hvidkalkede mure, figenkaktus, jordstier og den lejlige vaskesnor, der blafrer i vinden. Heroppe holder hulerne stadig på varmen i august og mildheden i januar, og lyden, der bærer efter mørkets frembrud, er ikke trafik, men hælslag, håndklap og lyden af stole, der skubbes tæt til en hulevæg.

Hvad Sacromonte er kendt for

To ting, og de er svære at adskille uden at lyve om stedet: huler og huleflamenco. Efter 1492, da Granada faldt til de katolske monarker, bosatte roma-familier, befriede slaver og andre marginaliserede mennesker sig på denne stejle skråning over Darro-floden og hulede boliger direkte ud i den bløde klippe. De cuevas er stadig kvarterets første kendsgerning og også dets første metafor. Sacromonte er ikke et museum, der foregiver at være et kvarter. Omkring 600 mennesker bor stadig i huler her, og bakken holder sit eget vejr: køligt, når resten af Granada bager, mildt, når vinteren sætter ind.

Det andet er zambraen, Granadas egen gren af flamenco, født af roma-bryllupper og mødet mellem maurisk og andalusisk sang. I den rigtige hule sidder publikum langs de hvidkalkede vægge så tæt på, at man kan tælle ringene på en hånd. Dansen er barfodet, gulvet er hårdt, og hælslaget lander som en sætning. Det er pointen. Ikke poleret teater, ikke en souvenir med en kastagnet påsat. Levende kunst, med al den ånde og friktion, det indebærer.

Bakkens andet store vartegn ligger højere oppe: Abadía del Sacromonte, grundlagt i 1600 efter påståede relikvier af Sankt Cecilio og de mystiske Plúmbeos-blybøger, der "blev fundet" i hulerne her. Bøgerne blev senere afsløret som forfalskninger, hvilket kun er akavet, hvis man tror, hellighed og historie er det samme. Sacromonte gør ikke. Abbediet står stadig, fordi tro, når den først er kommet ind i en bjergside, er svær at fjerne.

Dets kalender drejer stadig om den arv. Den første søndag i februar kommer Fiesta de San Cecilio. På Skærtorsdag går Cristo de los Gitanos-processionen op til abbediet dybt ind i natten, bål brænder i hulerne, saetas stiger fra døråbninger, når flåden bevæger sig op ad bakken. Hvis du vil have postkortversionen af Granada, så gå et andet sted hen. Hvis du vil have byens nerveender, så kom her.

Hvor skal man spise og drikke

Vær ærlig, før du stiger op: Sacromonte er ikke et spisekvarter. Det er en bakke med en håndfuld steder, der forstår opgaven, og mange grunde til at spise, før du ankommer. Det smarte træk er ofte at spise aftensmad i Albayzín eller langs Paseo de los Tristes og så komme op til showet og udsigten. Men nogle få adresser fortjener deres luft i højden.

Casa Juanillo har eksisteret siden 1977 nær toppen af Camino del Sacromonte og ved præcis, hvad det gør. Terrassen vender direkte mod Alhambra, glaseret og panoramisk, den slags udsigt, der får folk til at sænke stemmen uden helt at vide hvorfor. Det er også her, man går efter kvarterets egen ret, tortilla del Sacromonte, eller tortilla de San Cecilio: en indmadomelet lavet med hjerner og brissel. Den er ikke for sarte sjæle og foregiver ikke at være det. Hvis det lyder for voldsomt før en flamenco-forestilling, er der enklere retter – stegte peberfrugter, lammekoteletter, pisto – og køkkenet har lukket mandag og tirsdag.

Til en drink og en ordentlig gratis tapas er Bar Bocadillería Pibe det pålidelige, uglamourøse svar. Bestil en caña, og en tallerken ankommer med, gratis, hvilket i Granada ikke er et mirakel, men en vane. Der er også vegetariske gryderetter, hvilket betyder noget på en bakke, der ellers kan føles som om den er designet af mænd, der kun stolede på kød og tyngdekraft.

Hvis du vil folde aftensmaden ind i aftenens forestilling i stedet for at pendle frem og tilbage, så gør Venta El Gallo jobbet. Det serverer traditionelle granadinske og arabisk-andalusiske menuer sammen med showet, så du kan sidde ned, spise og derefter lade hulen blive teater uden at flytte fødderne. I Sacromonte er den slags effektivitet en gave.

Gå i byen

Om natten bliver Sacromonte det, de fleste besøgende kom for, og som de fleste aldrig rigtig forstår: et flamenco-kvarter først, et underholdningsdistrikt som nummer to. De historiske hulehuse blev omdannet til tablaos for generationer siden, og flere drives stadig af de samme familier, der gav dem form i første omgang.

Cueva de la Rocío er en af de ældste. Den åbnede i 1951 og drives stadig af Maya-familien. Det betyder noget her. Rummet føles ikke som et koncept; det føles nedarvet. Det samme gælder Zambra María la Canastera, den bevarede hjemmehule for danseren María Cortés Heredia, nu drevet af hendes søn, med det oprindelige køkken og soveværelser stadig omkring forestillingsrummet. Det er delvis show, delvis hushukommelse, og grænsen mellem de to er hele pointen.

Cuevas Los Tarantos har opført zambra siden 1972 og er meget elsket for sin intimitet og energi. Rummet er lille, rytmen tæt, og kunstnerne behøver ikke at strække sig langt for at fange dig. Venta El Gallo er den største af hulerne med op til omkring 140 siddepladser, overfor Alhambra, og har huset alt fra Camarón til medlemmer af Rolling Stones. Det lyder som den slags linjer, folk skriver, når de prøver for hårdt. Her er det bare en del af rummets biografi.

Bestil i forvejen. De gode huler er små, og natten bliver hurtigt fyldt, når folk først begynder at gå op ad bakken. Hvis du vil have en rigtig sen aften frem for et show, der slutter til tiden og sender alle tilbage ned ad bakken, er der El Camborio på Camino del Sacromonte 47, kvarterets berømte klub. Det er en labyrint af hulerum og haveterrasser med Alhambra-udsigt, og det vågner først rigtigt omkring kl. 23, ofte senere. Dette er ikke stedet for en pæn tidlig aften. Det er stedet for folk, der har besluttet, at søvn er forhandlingsbart.

Ting at lave og se

Sacromonte belønner langsom gåen og højdesikkerhed. Det første stop for kontekst er Museo Cuevas del Sacromonte i Barranco de los Negros, hvor elleve restaurerede huleboliger er arrangeret omkring en botanisk have på bjergskråningen. Det genskaber, hvordan familier faktisk levede, med keramik, væve, en esparto-vævers værksted og rum om flamenco og lokal flora, plus sin egen Alhambra-udsigt. Det åbner dagligt, til kl. 20 om sommeren og kl. 18 om vinteren, og koster cirka €5. Dette er stedet, der fortæller dig, at bakken ikke blev opfundet til turisme. Turismen ankom senere og fandt en historie allerede i gang.

Højere oppe er Abadía del Sacromonte turen værd og den guidede tur på €7. Turene kører cirka kl. 11-13 og kl. 16-18 og tager dig gennem de hellige huler og katakomber, hvor Sankt Cecilio siges at være martyriret, plus en kollegial kirke og et museum, der rummer Granadas eneste Goya. Terrassen giver dig panoramaet, du kom for, men abbediet er ikke bare et udsigtspunkt med en kirke tilknyttet. Det er bjergskråningens gamle argument med sig selv: tro, forfalskning, hukommelse og den stædige vane med at skabe mening ud af sten.

For en gratis gåtur med udsigt, tag Vereda de Enmedio, den sti, der snor sig fra Albayzín langs bjergskråningen. Den forbinder stille miradorer, der ser tilbage på Alhambra, og der er som regel en lille bar åben med en drink og panoramaet. Fortsæt, hvis dine ben stadig er med dig. Gå videre til Mirador de San Miguel Alto på 850 meter, det højeste udsigtspunkt i Granada, hvor Alhambra, Sacromonte, Albayzín og Sierra Nevada alle samles i ét blik. Ved solnedgang er publikum oftest yngre, løsere og nogle gange trommende. Granada kan lide et udsigtspunkt. Denne fortjener sin højde.

Shopping og markeder

Der er stort set ingen shopping i Sacromonte, og det er ikke en fejl, men snarere en erklæring. Ingen butikker, ingen souvenirgade, intet marked, der foregiver andet. Hvad der er af detailhandel, er knyttet til flamenco-hulerne og museet: nogle få CD'er, kastagnetter eller kunsthåndværk, og Marías la Canasteras hule fungerer også som en lille kulturel udstilling. Det er stort set det.

Hvis du vil have te-huse, sølvtrådssmykker, krydderiboder og taracea, så gå vestpå ind i Albayzín. Calderería Nueva med sine små Marokko-gader og Alcaicería nær katedralen er steder, hvor Granada gør stemningsfuld browsing. Sacromonte er til at se, lytte og klatre. Brug dine penge andre steder og din tid her.

Hvor skal man bo i Sacromonte

At bo i Sacromonte er et bevidst valg. Du bytter bekvemmelighed for atmosfære, og vekselkursen er meget klar. Indkvarteringen her er for det meste restaurerede hule-gæstehuse og selv-catering-cuevas, og den mest kendte er Cuevas El Abanico, en kort gåtur fra hulemuseet. Det tilbyder rustikke hvælvede værelser, tekøkkener, en have terrasse med udsigt til Alhambra og den stabile hule-temperatur, der får aircondition til at føles som en moderne luksus frem for en nødvendighed. Forvent en mellemklassepris for noget virkelig enestående.

Fangsten er den samme, som bakken altid har haft. Den er stejl, uvenlig for biler og fyldt med jordstier og brosten. Biler kan for det meste ikke nå døren. Der er ikke meget i nærheden, når forestillingerne er slut. Hvis du bor her, vælger du bogstaveligt talt en nat inde i bjergskråningen, med Darro-dalen nedenfor og byen en gåtur væk. Det kan være perfekt. Det kan også være besværligt med bagage og et dårligt knæ. Vær klar over, hvilken en du køber.

Transport

Sacromonte kan nås til fods fra centrum, men det er op ad bakke hele vejen. Fra Plaza Nueva skal du regne med omkring 20-30 minutter til fods, hvis du følger Carrera del Darro og Paseo de los Tristes, og derefter drejer op ad Cuesta del Chapiz til Camino del Sacromonte, der løber gennem hele kvarteret. Det er en smuk gåtur og, ved slutningen, en ordentlig stigning.

De små røde Alhambra-minibusser er det praktiske svar. Gaderne er for smalle til almindelige busser, så kun disse tager turen. C34 er den dedikerede Sacromonte-linje, der kører fra Plaza Nueva op til abbediet cirka hvert 20. minut med en enkeltbillet på omkring €1,60. Hvis du vil nå toppen uden at gå op, er det den, du skal tage, selvom den er mindre hyppig end de andre. De hyppigere C31 og C32 tager dig til Cuesta del Chapiz, hvorfra du kan gå resten.

Taxaer kan køre delvist op ad Caminoen, og fra Plaza Nueva koster de cirka €5–7. Efter et sent show er det ofte den fornuftige vej hjem. Nedturen er mørk og afsides, og selvom barrioen generelt er sikker, er det ikke stedet at fumle med en telefon og dårlig retningssans kl. 01. Hold dig til den oplyste hovedvej efter mørkets frembrud, hold værdigenstande tæt i overfyldte huler, og accepter ikke uopfordrede invitationer ind i hulehjem. Det sidste lyder indlysende, indtil du møder den slags person, der tror, at enhver døråbning i bakken er en genvej til autenticitet.

For videre rejse er Granadas centrum og Alhambras billetområde en 15–20 minutters gåtur eller en kort minibustur væk, og Federico García Lorca lufthavn er cirka 40 minutter væk med taxa eller shuttle. Sacromonte er ikke svært at forlade. Det er bare svært at forlade hurtigt.