レアレホ、グラナダ：タパス、ストリートアート、そしてアルハンブラ宮殿の下の旧市街地

レアレホは坂道と習慣から始まる。坂道とは、グラナダの中心部から続く登り坂で、街路が狭まり、ふくらはぎに負荷がかかり始める場所だ。習慣とはもっと単純だ：カンポ・デル・プリンシペ周辺でカーニャを注文すれば、皿いっぱいのタパスが法律のように現れる。メニューは不要で、大げさな演出もなく、説明もない。それがレアレホの本質だ。かつてユダヤ人街だったこのバリオは、破壊され、再建され、改名され、今では学生や芸術家、仕事終わりのグラナディーノたちが、まるで夕食が後回しであるかのように酒を飲みに来る場所となっている。壁にはグラフィティが描かれ、雨戸はペンキで彩られ、路地は急勾配で、全体として適度に使い込まれた風情がある。決して洗練されていない。ありがたいことに。

レアレホが知られている理由

このバリオを支える三つの要素は、どれもはっきりしている。まず歴史。レアレホは1492年までグラナダのユダヤ人街、ガルナタ・アル＝ヤフドだったが、追放によって街の地図が変わり、地区はエル・レアレホとして再建された。その古い暴力は、今も街路の形状に表れている：中世の、非論理的で、現代人のエゴには狭すぎる道。教会はかつての基礎の上に建っている。丘は記憶を保持している。足元にそれを感じる。

第二に、タパス。グラナダは、無料のタパスがまだ単なる目玉商品ではなく約束として機能する、スペインでも数少ない場所の一つであり、レアレホはその儀式が最も生き生きと感じられるバリオである。ここでは、夕食を選ぶというより、飲み歩きながら食べていく。ビール一杯、地元ワイン一杯、そして手間なく現れる一皿。そしてまた一杯。最後に出る請求書は、その控えめさにほとんど侮辱的ですらある。

第三に、ストリートアート。ラウル・ルイス、通称エル・ニーニョ・デ・ラス・ピントゥーラスは、ここで名を馳せ、今もこのバリオに住んでいる。彼が描く子供や老人の肖像画には詩の一節が添えられ、カジェ・モリノス沿いの雨戸や曲がり角にあふれている。有名な「レアレホのキリン」は何度も塗り替えられ、まるで地元の気象現象のように感じられる。アンダルシアで最も写真に撮られるストリートアート地区であるのには理由がある：その作品は委員会によって飾られたものではない。壁に属しているのだ。

カンポ・デル・プリンシペは、このバリオの居間である。広く、開放的で、1497年にかつてのイスラム教徒の墓地の上に整備され、テラス席に囲まれ、夕暮れ時の柔らかな光の中でいつも予想以上に騒がしい。その端には、1640年製作の碧玉と雪花石膏の十字架像、クリスト・デ・ロス・ファボーレスが立っている。毎年聖金曜日の午後3時、静かな群衆がそこに集まり、三つの願いを託す。グラナダは感傷を安売りしないが、儀式は上手くやる。

上の路地は別の顔を持つ。急勾配で、住宅地で、白壁が連なり、洗濯物が道の両側にかけられ、暖かい石の上で猫が眠っている。登っていくと、音が変わる。カンポ・デル・プリンシペ周辺の下の通りは夜の賑わいのためであり、上の通りは日常のためのものだ。レアレホは、ボロっぽく、温かく、気取りがなく、訪問者のためにパフォーマンスをしないことに決めたような街並みだ。ゆっくりすることを厭わない人に報いてくれる。

飲食店

レアレホで最も賢い過ごし方は、つまみ食いをすることだ。タパスにバーを選ばせ、そのバーに次の行き先を選ばせる。それがリズムだ。誰も、一つのテイスティングメニューを英雄的に征服しようと座り込んだり、街の他の部分を見下すふりをするためにここに来るわけではない。レアレホは動きながらの食事なのだ。

まずは、カジェ・モンハス・デル・カルメン2番地にあるカサ・デ・ビノス・ラ・ブルヒデーラへ。木の壁に囲まれたワインハウスで、グラスで楽しめるワインとベルモットは200種類以上。注ぐたびに価格と産地がチョークで書き込まれる。これは、一口も飲む前にその場所が誠実だと感じさせる細やかな気配りだ。シェフが選んだタパスがドリンクと一緒に出てくる。それが約束であり、魅力である。

もっと静かな一杯を求めるなら、サクリスティア・デ・サンタ・エスコラスティカにあるバル・ハライスが地元の答えだ。狭い部屋、壁の絵画、テーブルの学生、そして自分の仕事を熟知したバーテンダーが注ぐグラス。看板で本物らしさを叫ぶ必要がないバーで、中の人々がすでに語っているからだ。

本当に奇妙でとても良い寄り道をするなら、クエスタ・デル・レアレホ10番地のエル・ヘルゴンへ登ろう。洞窟バーで、グラナダでは料理が届く前に雰囲気が先に来ることを覚悟すべき場所だ。フラメンコとジャズがいつでも流れ、無料のタパスは謝罪ではなく意図的にベジタリアン向けだ：ザクロ入りのミガス（スプーンサイズ）、フダンソウとひよこ豆。一巡り2～4ユーロ。それは立派な掘り出し物であり、魂の半分もない場所で二倍の値段を払うよりずっと素晴らしい。

もっと時間があるベジタリアンは、プラサ・デ・ロス・ヒロネス4番地のレストラン・ベガノ・イクリへ。壁は壁画で覆われ、日替わり定食は、レアレホに滞在しながら揚げ物とワインだけで過ごしたくない場合のコスパの良い答えだ。ここではゆっくりしたランチの余地があり、便利だ。なぜなら、レアレホはそうでなければすべての食事をバー巡りにするよう説得するからだ。

揚げ魚の信奉者には、カンポ・デル・プリンシペのバル・ロス・ディアマンテスIIが、グラナダの古典をレアレホ支店で提供する。カーニャごとにフリトゥーラ（揚げ物）がたっぷりと出てくる—イカ、シラス、その他もろもろ—値段は約3ユーロ。繊細ではない。そのつもりもない。ある地区には名物料理があるが、レアレホにはもう一杯注文させる習慣があるのだ。

そして、小さなプラセタ・デル・オスピシオ・ビエホにあるポチョムキンでは、水曜と土曜にタパスとして寿司を出す。この文は、他の場所では馬鹿げているように聞こえるが、ここではまったく普通だ。日当たりの良いテラスに座り、その街が本来の姿であることを受け入れよう：古くからの無料タパスの習慣が、寿司の一皿を何の苦もなく提供する場所。

ナイトライフ

レアレホは、グラナディーノが「どこに飲みに行く？」と聞かれたときに最初に名前を挙げるバリオだ。それは重要だ。つまり、これは後付けで観光客向けに作られた地区ではない。すでに習慣があった。すでにバーがあった。すでに夜更かしがあった。

二つのペースがある。一つ目はのんびり巡り：カンポ・デル・プリンシペ周辺のテラス、ラ・ブルヒデーラでのワイン、ハライスでのもう一杯、夜が長引くにつれてタパスが運ばれてくる。これは決してクラブの夜にならないバージョンの夜だが、それでもとても遅くなることはある。何時間もここで過ごしても、ただグラスを渡り歩いただけのように感じられる。

二つ目のペースは地下にある。キロンボ、またはサラ・キロンボは、このバリオの小さなカルト的な部屋だ—親密で、ムーア風の装飾、若い客層、そしてヨーロッパ中からのハウス＆テクノDJを中心としたブッキングポリシー。早朝まで続く。ダンスフロアは、自分が何のためにあるのかを知っている地下室である以外の何ものでもないふりはしない。

タイミングは北欧の基準では遅い。バーは午後11時頃から満員になる。ダンスフロアが本当に温まるのは午前1時以降だ。週末の広場周辺は閉店時間まで騒がしく、もし早めの静かな夜を探しているなら、間違ったバリオにいるし、おそらく間違った街にいる。しかし、ここの騒音は良心的だ。通りは人でいっぱいで、空っぽではない。それがすべてを変える。

観光スポット

レアレホで最高のことは、計画なしに歩き、後でそれが意図的だったふりをすることだ。カジェ・モリノスから脇道に入り、エル・ニーニョ・デ・ラス・ピントゥーラスのストリートアート散策を下りながら楽しもう。ラウル・ルイスによって描かれた雨戸や角：顔、詩、大きな目の子供、冗談をすでに見抜いたような表情の老人たち。いくつかの作品は毎年繰り返し現れ、取り替えられるのではなく再塗装される。それが重要だ。このバリオは博物館ではない。使い続けられている壁なのだ。

そして上へ。フンダシオン・ロドリゲス・アコスタは、バリオを見下ろす丘の上、カジェホン・ニーニョ・デル・ロヨ8番地にある。段々状の幾何学的な庭園を持つカルメン（伝統的な家屋と庭）で、ベガ平野とシエラネバダ山脈を一望できる。グラナダが街路だけでなく、斜面と見通しの良い景色の都市であることを思い出させる場所の一つだ。1時間ごとのガイド付き見学は約5ユーロ、午前10時～午後2時頃。庭園は段々に下りていき、場所全体が植えられたというより構成されたように感じさせる。

バリオに戻り、カサ・デ・ロス・ティロスは訪れる価値がある。この16世紀の邸宅は現在市の歴史博物館となっており、その名は建物から突き出た小さな大砲に由来する。扉の上には家族のモットー「エル・コラソン・マンダ」（心が支配する）と刻まれている。グラナダは華やかさを好むが、このモットーは正当な位置を占めている。

そして、カンポ・デル・プリンシペのクリスト・デ・ロス・ファボーレス。1640年の十字架像で、1682年に現在の灯りのともる角に移され、今もグラナダで最も注目される聖金曜日の儀式の焦点となっている。普通の日でさえ、立ち止まるよう促す。その周りの広場はテラスとおしゃべりで賑わっているが、十字架像は独自の重みを保っている。

ショッピングと市場

レアレホは通常の意味で買い物をする場所ではない。それが魅力の一部だ。征服すべきメインストリートもなく、新しいトートバッグを正当化するための一気買いもない。代わりに、散策に適した地区にふさわしい偶然の物色が待っている：職人の工房やアトリエ、ストリートアートシーンに便乗して移り住んだアート＆デザインギャラリー、古着屋やヴィンテージショップ、バーに挟まれたギターや陶芸の工房。

カンポ・デル・プリンシペとそこに続く通りでは、定期市ではなく季節の屋台や催しが開かれる。それが正しい。レアレホは、飲みながら偶然出会う場所であり、周到に計画した買い物遠征の場ではない。屋内市場、有名な目抜き通り、アルカイセリアのモロッコ風バザールやテテリア（茶店）を求めるなら、徒歩10分でセントロに下りられる。しかし、ここに留まるなら、買うのは雰囲気であって、小売ではない。

レアレホでの宿泊

中心部にありながら地元住民に囲まれ、セントロの観光割増料金を払いたくないなら、レアレホは賢い選択だ。このバリオは標高によって分かれており、それはほとんどのホテルのウェブサイトが認める以上に重要だ。下レアレホ、マリアナ・ピネダ広場とセントロの境に向かう地域は、平坦で静かで、スーツケースを持って来る場合に便利だ。ここは地区の実用的な端であり、グラナダではそれでもすべてが徒歩圏内という意味だ。

カンポ・デル・プリンシペ周辺は、まさにど真ん中。一歩外に出ればすぐにテラス、タパス、ナイトライフが楽しめる。ただし、静けさを必要とする人には向かない。アルハンブラの森に近い上の方は、路地がより急で階段が多く、便利さと引き換えに雰囲気と眺望を得る。それが取引だ。

そのエリアは、格安ホステルや小さなゲストハウスからブティック・カルメンまで幅広く、その中でもひときわ目立つランドマークがホテル・アルハンブラ・パレス。1910年開業のムーア様式の老舗で、レアレホとアルハンブラ宮殿の間の尾根に位置し、宮殿までは徒歩5分、街の中心部へは約20分下ります。このホテルは隠れ家を気取っておらず、スカイラインの一部です。

全体的に中価格帯が中心で、上部の傾斜地には真の贅沢を味わえる場所がいくつかあります。このバリオは、地元の暮らしを身近に感じたいが、街が自分たちのために平らにされる必要はないという旅行者に適しています。

移動について

レアレホは歩いて回れますが、平坦ではありません。レアレホ下部は歩きやすいですが、上部のバリオは急で階段が多く、靴を尊重する必要があります。グリップの効いた靴を用意してください。スーツケースを遠くまで坂道で運んで上機嫌でいることは期待しないでください。グラナダはすぐにその教訓を教えてくれます。

バリオは大聖堂の真南東に位置します。イサベル・ラ・カトリカ広場やマリアナ・ピネダ広場から中心部までは5～10分です。セントロの主要観光地はすべて徒歩15分以内で、観光の中心に飲み込まれずに近くにいたいという理由で人々はここに滞在します。

小さな赤いアルハンブラミニバス（C30、C32、C35系統）がプラサ・ヌエバとプラサ・イサベル・ラ・カトリカからバリオ内を運行しています。坂道を登るのに便利で、特にロドリゲス・アコスタ財団に向かう際に役立ちます。歩く場合、石畳で階段状のクエスタ・デル・レアレホがカンポ・デル・プリンシペからサンタ・カタリナ・デ・シエナ修道院前の噴水を通り、記念碑まで約15分で上ります。これがグラナダの縮図です。短い距離でも、やはり何かを要求するのです。

フェデリコ・ガルシア・ロルカ空港まではタクシーで約20～30分、約€30。空港バスで中心部へ行くこともできます。バリオに地下鉄の駅はなく、車での進入は狭い路地と通行規制のため避けたほうがよいでしょう。レアレホはエンジンではなく足のための地区です。それが似合っています。