Sacromonte, Grenade : grottes, flamenco et la colline au-dessus du Darro

Sacromonte commence là où le trottoir s'arrête et où la colline prend le dessus. Sur le Camino del Sacromonte, la ville se dissout en murs blanchis à la chaux, figuiers de Barbarie, chemins de terre et quelques lignes de lessive qui claquent au vent. Là-haut, les grottes gardent la chaleur en août et la douceur en janvier, et le son qui porte après la tombée de la nuit n'est pas la circulation mais les talons, les palmas et le grincement des chaises que l'on rapproche des parois d'une grotte.

Ce pour quoi Sacromonte est connu

Deux choses, difficiles à séparer sans trahir le lieu : les grottes et le flamenco des grottes. Après 1492, quand Grenade tomba aux mains des Rois Catholiques, des familles roms, des esclaves affranchis et d'autres personnes repoussées aux marges s'installèrent sur ce versant escarpé au-dessus du Darro et creusèrent des habitations directement dans la roche tendre. Ces cuevas sont toujours le fait premier du quartier, sa première métaphore aussi. Sacromonte n'est pas une pièce de musée qui se ferait passer pour un quartier. Environ 600 personnes vivent encore dans des grottes ici, et la colline garde son propre climat : frais quand le reste de Grenade cuit, doux quand l'hiver s'installe.

La seconde chose est la zambra, la branche grenadine du flamenco, née des mariages roms et de la rencontre du chant maure et andalou. Dans la bonne grotte, l'assistance est assise le long des murs blanchis si près que vous pouvez compter les bagues sur une main. La danse est pieds nus, le sol dur, et le coup de talon tombe comme un verdict. C'est là l'essentiel. Pas un théâtre policé, pas un souvenir avec une castagnette attachée. Un art vivant, avec tout le souffle et la friction que cela implique.

L'autre grand repère de la colline se trouve plus haut : l'Abadía del Sacromonte, fondée en 1600 après la prétendue découverte de reliques de saint Cécile et des mystérieux livres de plomb (Plúmbeos) dans les grottes ici. Les livres furent plus tard exposés comme des faux, ce qui n'est gênant que si vous pensez que sainteté et histoire ne font qu'un. Sacromonte n'en a cure. L'abbaye tient encore parce que la foi, une fois installée dans un flanc de colline, est dure à déloger.

Son calendrier tourne toujours autour de cet héritage. Le premier dimanche de février a lieu la Fiesta de San Cecilio. Le Mercredi Saint, la procession du Cristo de los Gitanos monte à l'abbaye en pleine nuit, des feux de joie brûlent dans les grottes, des saetas s'élèvent des portes tandis que le char avance. Si vous voulez la carte postale de Grenade, allez ailleurs. Si vous voulez les terminaisons nerveuses de la ville, venez ici.

Où manger et boire

Soyez honnête avant de grimper : Sacromonte n'est pas un quartier gastronomique. C'est une colline avec une poignée d'endroits qui comprennent le boulot et beaucoup de raisons de manger avant d'arriver. La décision maligne est souvent de dîner dans l'Albayzín ou le long du Paseo de los Tristes, puis de monter pour le spectacle et la vue. Mais quelques adresses méritent la grimpette.

Casa Juanillo existe depuis 1977 près du sommet du Camino del Sacromonte, et il sait exactement ce qu'il fait. La terrasse donne directement sur l'Alhambra, vitrée et panoramique, le genre de vue qui fait baisser la voix sans qu'on sache pourquoi. C'est aussi là qu'il faut aller pour le plat du quartier, la tortilla del Sacromonte, ou tortilla de San Cecilio : une omelette aux abats faite avec de la cervelle et des ris de veau. Ce n'est pas pour les âmes sensibles, et ça ne prétend pas l'être. Si cela vous semble trop avant un spectacle de flamenco, il y a des plats plus simples — poivrons rôtis, côtelettes d'agneau, pisto — et la cuisine ferme le lundi et le mardi.

Pour un verre et une véritable tapa gratuite, le Bar Bocadillería Pibe est la réponse fiable et sans glamour. Commandez une caña et une assiette arrive avec, sans supplément, ce qui à Grenade n'est pas un miracle mais une habitude. Il y a aussi des ragoûts végétariens, ce qui compte sur une colline qui peut autrement sembler conçue par des hommes qui ne faisaient confiance qu'à la viande et la gravité.

Si vous voulez intégrer le dîner dans la soirée spectacle plutôt que de faire la navette, Venta El Gallo fait l'affaire. Il sert des menus traditionnels grenadins et arabo-andalous en même temps que le spectacle, vous pouvez donc vous asseoir, manger, puis laisser la grotte devenir théâtre sans bouger les pieds. À Sacromonte, ce genre d'efficacité est un cadeau.

Sortir

La nuit, Sacromonte devient ce pour quoi la plupart des visiteurs sont venus et que la plupart ne comprennent jamais vraiment : d'abord un quartier de flamenco, ensuite un quartier de divertissement. Les maisons-grottes historiques ont été transformées en tablaos il y a des générations, et plusieurs sont toujours tenues par les mêmes familles qui leur ont donné forme à l'origine.

Cueva de la Rocío est l'une des plus anciennes. Ouverte en 1951, elle est toujours tenue par la famille Maya. Cela compte ici. La salle ne semble pas un concept ; elle semble héritée. Il en va de même pour la Zambra María la Canastera, la maison-grotte préservée de la danseuse María Cortés Heredia, maintenant tenue par son fils, avec la cuisine et les chambres originales toujours autour de la salle de spectacle. C'est à moitié un spectacle, à moitié un souvenir domestique, et la ligne entre les deux est tout l'intérêt.

Cuevas Los Tarantos présente la zambra depuis 1972 et est largement aimé pour son intimité et son énergie. La salle est petite, le rythme proche, et les artistes n'ont pas à tendre loin pour vous attraper. Venta El Gallo est la plus grande des grottes, avec jusqu'à environ 140 places, en face de l'Alhambra, et a accueilli tout le monde, de Camarón aux membres des Rolling Stones. Cela ressemble au genre de phrase que l'on écrit quand on essaie trop fort. Ici, c'est juste une partie de la biographie de la salle.

Réservez à l'avance. Les bonnes grottes sont petites, et la nuit se remplit vite une fois que les gens commencent à gravir la colline. Si vous voulez une vraie soirée tardive plutôt qu'un spectacle qui se termine à l'heure et renvoie tout le monde en bas, il y a El Camborio au 47 Camino del Sacromonte, la boîte de nuit célèbre du quartier. C'est un dédale de salles troglodytes et de terrasses-jardins avec vue sur l'Alhambra, et il ne s'éveille vraiment que vers 23 heures, souvent plus tard. Ce n'est pas l'endroit pour une soirée soignée et précoce. C'est l'endroit pour ceux qui ont décidé que le sommeil est négociable.

Que faire et que voir

Sacromonte récompense la marche lente et le sens des hauteurs. Le premier arrêt pour le contexte est le Museo Cuevas del Sacromonte dans le Barranco de los Negros, où onze habitations troglodytes restaurées sont disposées autour d'un jardin botanique sur le flanc de la colline. Il recrée la vie réelle des familles, avec poterie, métiers à tisser, atelier de sparterie et salles sur le flamenco et la flore locale, plus son propre point de vue sur l'Alhambra. Il ouvre tous les jours, jusqu'à 20h en été et 18h en hiver, et coûte environ 5 €. C'est l'endroit qui vous dit que la colline n'a pas été inventée pour le tourisme. Le tourisme est arrivé plus tard et a trouvé une histoire déjà en cours.

Plus haut, l'Abadía del Sacromonte vaut la grimpette et la visite guidée de 7 €. Les visites ont lieu environ de 11h à 13h et de 16h à 18h, et vous emmènent à travers les Grottes Saintes et les catacombes où saint Cécile aurait été martyrisé, ainsi qu'une église collégiale et un musée qui abrite le seul Goya de Grenade. La terrasse vous offre le panorama que vous cherchiez, mais l'abbaye n'est pas qu'un point de vue avec une nef attenante. C'est le vieux débat de la colline avec elle-même : foi, faux, mémoire, et l'habitude tenace de donner un sens à la roche.

Pour une promenade gratuite avec vue, empruntez la Vereda de Enmedio, la ruelle qui serpente de l'Albayzín le long de la colline. Elle relie des miradors tranquilles donnant sur l'Alhambra, et il y a généralement un petit bar ouvert pour boire un verre avec le panorama. Continuez si vos jambes sont encore coopératives. Poussez jusqu'au Mirador de San Miguel Alto à 850 mètres, le point de vue le plus haut de Grenade, où l'Alhambra, Sacromonte, l'Albayzín et la Sierra Nevada se déploient en un seul panorama. Au coucher du soleil, la foule est plus jeune, plus décontractée, et parfois avec des percussions. Grenade aime les points de vue. Celui-ci mérite son altitude.

Shopping et marchés

Il n'y a essentiellement pas de shopping à Sacromonte, et ce n'est pas un défaut mais plutôt une déclaration. Pas de boutiques, pas de rue aux souvenirs, pas de marché pour faire semblant. Le peu de commerce qui existe est lié aux grottes de flamenco et au musée : quelques CD, castagnettes ou objets artisanaux, et la grotte de María la Canastera sert aussi de petite vitrine culturelle. C'est à peu près tout.

Si vous voulez des salons de thé, des bijoux en fil d'argent, des étals d'épices et de la taracea, allez à l'ouest dans l'Albayzín. La Calderería Nueva, avec ses petites ruelles marocaines, et l'Alcaicería près de la cathédrale sont là où Grenade fait du shopping d'ambiance. Sacromonte est fait pour regarder, écouter et grimper. Dépensez votre argent ailleurs et votre temps ici.

Où séjourner à Sacromonte

Séjourner à Sacromonte est un choix délibéré. Vous échangez le confort contre l'atmosphère, et le taux de change est très clair. L'hébergement ici consiste principalement en maisons d'hôtes troglodytes restaurées et en cuevas avec kitchenette, et la plus connue est Cuevas El Abanico, à quelques pas du musée des grottes. Elle propose des chambres voûtées rustiques, des kitchenettes, une terrasse-jardin face à l'Alhambra, et cette température constante des grottes qui rend la climatisation plus un luxe moderne qu'une nécessité. Attendez-vous à un prix milieu de gamme pour quelque chose de vraiment unique.

Le revers est le même que celui de la colline depuis toujours. C'est escarpé, peu adapté aux voitures et parsemé de chemins de terre et de pavés. Les voitures ne peuvent généralement pas arriver jusqu'à la porte. Il y a peu de choses aux alentours après la fin des spectacles. Si vous séjournez ici, vous choisissez une nuit littéralement à l'intérieur de la colline, avec la vallée du Darro en dessous et la ville à une grimpette de distance. Cela peut être parfait. Cela peut aussi être une nuisance avec des bagages et un mauvais genou. Soyez clair sur ce que vous achetez.

Se déplacer

Sacromonte est accessible à pied depuis le centre, mais c'est en montée tout le long. Depuis la Plaza Nueva, comptez environ 20 à 30 minutes à pied si vous suivez la Carrera del Darro et le Paseo de los Tristes, puis remontez la Cuesta del Chapiz sur le Camino del Sacromonte, qui traverse tout le quartier. C'est une belle promenade et, à la fin, une vraie grimpette.

Les petits minibus rouges de l'Alhambra sont la solution pratique. Les ruelles sont trop étroites pour les bus normaux, seuls ceux-ci font le trajet. Le C34 est la ligne dédiée à Sacromonte, partant de la Plaza Nueva jusqu'à l'abbaye environ toutes les 20 minutes, pour un tarif unique d'environ 1,60 €. Si vous voulez atteindre le sommet sans la grimpette, c'est celui qu'il faut prendre, même s'il est moins fréquent que les autres. Les C31 et C32, plus fréquents, vous emmèneront à la Cuesta del Chapiz, d'où vous pourrez marcher le reste.

Les taxis peuvent monter une partie du Camino, et depuis la Plaza Nueva, ils coûtent environ 5 à 7 €. Après un spectacle tardif, c'est souvent le moyen le plus sensé de rentrer. La descente à pied est sombre et isolée, et bien que le barrio soit généralement sûr, ce n'est pas l'endroit pour tâtonner avec un téléphone et un mauvais sens de l'orientation à 1 h du matin. Restez sur le Camino principal éclairé après la tombée de la nuit, gardez vos objets de valeur près de vous dans les grottes bondées et n'acceptez pas les invitations non sollicitées dans les grottes habitées. Cette dernière recommandation semble évidente jusqu'à ce que vous rencontriez le genre de personne qui pense que chaque porte sur la colline est un raccourci vers l'authenticité.

Pour les déplacements, le centre de Grenade et la zone des billets de l'Alhambra sont à 15 à 20 minutes à pied ou à quelques minutes en minibus, et l'aéroport Federico García Lorca est à environ 40 minutes en taxi ou en navette. Le Sacromonte n'est pas difficile à quitter. Il est seulement difficile de partir vite.