La colina se tiñe de rojo dos veces al día, y ninguna de las dos es la que prometen las postales. A las ocho de la mañana los muros emergen cálidos y granulosos desde la sombra de los olmos, con los canales de agua aún fríos; al atardecer arden durante unos veinte minutos mientras el sol se pone a espaldas del espectador y no detrás de la fortaleza. Entre medias se extiende una ciudad amurallada de palacios, jardines, un cubo renacentista y una ciudadela en ruinas, además de una entrada que te concede media hora irrepetible en el centro de todo ello.
Lo que contienen realmente los muros
La mayoría de las primeras visitas salen un poco mal porque la gente llega esperando una sola puerta y un solo edificio. La Alhambra es una ciudad fortificada, y dentro de las murallas hay cuatro cosas distintas, cada una con su propia lógica, su propio comportamiento de multitudes y su propia mejor hora.
Los Palacios Nazaríes (Palacios Nazaríes), en el corazón de la colina de la Alhambra, son la razón por la que este lugar vive en la imaginación. Tres residencias reales conectadas, construidas para la ceremonia cortesana más que para el lucimiento, funcionan a base de contención y repetición: yesería tallada que se lee como encaje hasta que te acercas lo suficiente para ver las inscripciones árabes que la recorren, artesonados de cedro cortados en estrellas, agua tan quieta en las largas albercas que la arquitectura se duplica y el cielo llega a tus pies. Es un trabajo silencioso, y premia la lentitud más de lo que ningún monumento de su fama tendría derecho a hacerlo.
La Alcazaba, la fortaleza en el extremo occidental de la colina, es la parte más antigua y la más sobria: torres desnudas, un patio de armas reducido a cimientos, murallas que puedes recorrer. Ofrece la mejor vista exenta desde dentro de los muros, sobre los tejados y hacia las montañas, y la Torre de la Vela en su extremo es la única subida que realmente merece la pena.
El Palacio de Carlos V (Palacio de Carlos V) está en la zona de acceso libre y no necesita entrada ni franja horaria alguna: un bloque cuadrado con un patio circular perfecto de dos plantas excavado en su centro, colocado en una ciudad-palacio nazarí por un emperador del Sacro Imperio Romano Germánico que quería un sitio donde ser romano. Desentona en medio del recinto, y también es el lugar obvio para quedar, resguardarse de la lluvia y sentarse.
El Generalife, en el extremo superior de la colina por encima de los palacios, era la finca de verano: huertos, terrazas, setos recortados y un famoso patio de surtidores cruzados. Los caminos son anchos y es la parte menos congestionada del conjunto, la única sección donde un grupo de diez no resulta una imposición.
La media hora que lo gobierna todo lo demás
Todo en el día gira en torno a un hecho: la entrada a los Palacios Nazaríes es por una franja horaria de treinta minutos, con unos 300 personas admitidas por cada media hora, y la entrada lleva asociado un documento de identidad nominal que se comprueba en la puerta. Si pierdes la franja no hay reembolso ni reentrada, ninguna forma de volver a entrar.
Así que toma la franja como el punto fijo y organiza todas las demás decisiones a su alrededor. Una vez dentro de los palacios puedes quedarte todo el tiempo que quieras; solo se controla la entrada. Calcula veinte minutos generosos para llegar a la puerta del palacio desde el pabellón de entrada principal, porque el recinto es más grande a pie de lo que parece en el mapa y la gente lo calcula mal constantemente. Si viajas con alguien que camina despacio, duplica ese tiempo.
La forma práctica que se deduce es sencilla. Con una franja temprana, haz primero los palacios y sube luego caminando al Generalife. Con una franja de tarde, haz primero el Generalife, ya que es la mitad cuesta arriba del recinto y recorrerla dos veces cuesta veinte minutos en cada dirección para nada. En cualquier caso, pon la Alcazaba en la primera hora fresca de tu día si puedes: la azotea de la torre está totalmente expuesta, sin sombra alguna, y las escaleras de subida a la Torre de la Vela son de uno en uno y se atascan enseguida.
Llenar los huecos alrededor de tu franja
Las franjas rara vez caen cuando quieres, así que conviene saber qué absorbe una hora libre. Dentro del Palacio de Carlos V, en la propia colina, el Museo de la Alhambra guarda la carpintería, los azulejos y los paneles tallados originales retirados de los palacios a lo largo de los siglos. Es gratis, es pequeño y explica lo que acabas de recorrer mejor que cualquier panel del recinto. Además cierra a las 14:30, antes que el monumento, y cierra los lunes. Ve antes de comer o no vayas.
Arriba, en el mismo edificio, el Museo de Bellas Artes de Granada depende de la Junta de Andalucía, no de la Alhambra, y no necesita entrada del monumento. Es gratis para ciudadanos de la UE y con una pequeña tarifa en caso contrario, también cierra los lunes, y casi siempre está tranquilo: una hora realmente útil si tu franja nazarí queda a horas y la colina está achicharrando.
Fuera de la zona con entrada, a dos minutos del propio aparcamiento de la Alhambra, el Carmen de los Mártires es un jardín gratuito y sin reserva de estanques, pavos reales y terrazas que casi siempre está vacío. Para quemar una hora antes de una franja tardía, nada más en la colina se le acerca.
Entradas en taquilla frente a reservar con antelación
La entrada general de día cuesta 22,27 € e incluye los Palacios Nazaríes, la Alcazaba, el Generalife y el Palacio de Carlos V. Una visita nocturna solo a los Palacios Nazaríes cuesta 12,73 €, y una entrada solo de jardines también cuesta 12,73 €, el recurso que conviene conocer cuando ya no quedan palacios y aún quieres el Generalife. Las opciones guiadas van de unos 25 € a 105 € por persona según el tamaño del grupo y si el guía es solo para ti.
Comprar en taquilla es posible y a veces funciona fuera de temporada, pero es una apuesta a lo único por lo que viniste, porque lo escaso son las franjas de los palacios, no el recinto. Reserva con antelación con el nombre exacto de la persona que viaja y lleva el mismo documento con el que reservaste. El personal de la puerta sí lo comprueba.
Sobre si coger guía: los tours reservables aquí suman 9.453 opiniones de viajeros entre todos, con el mejor valorado en 4,1 sobre 5 de 3.957 opiniones, y las salidas guiadas funcionan los siete días de la semana, desde 35 USD por persona. Un guía merece la pena si quieres que te lean en voz alta la decoración nazarí, las inscripciones, las disputas dinásticas, la hidráulica, y te quita de encima la gestión de la franja. No merece la pena si eres de los que quieren estar veinte minutos en el Patio de los Arrayanes sin decir nada. Las dos son formas legítimas de pasar la mañana; solo una mejora con un grupo de treinta.
Comer, beber y dormir en la colina
Dentro de los muros, el Parador de Granada (Parador de San Francisco) ocupa un convento convertido y es el único sitio donde puedes dormir de verdad dentro del monumento. Las habitaciones son de gama alta, normalmente 300 € o más, el hotel es pequeño y se llena con mucha antelación; la terraza y el restaurante aceptan reservas, también para grupos, y están abiertos a quien no se aloja. Lo que pagas no es la habitación, sino la hora después de que las entradas de día se hayan marchado, cuando la colina se queda en silencio y tú sigues en ella. Si se te escapa de presupuesto, muchos sitios bajo las murallas venden las mismas vistas, y una búsqueda de hoteles en Granada es la forma más rápida de comparar lo que te está costando de verdad la vista.
Por logística más que por placer, el Polinario Café Bar en la colina, junto al pabellón de entrada, es el último café barato y el último baño antes de la puerta. Abre a las 8:00 para las primeras franjas, y un café con una tostada sale por unos pocos euros. No tiene florituras, admite sin reserva y la sala interior es pequeña.
Bajando después por la Puerta de la Justicia aterrizas casi en la puerta del Restaurante La Mimbre, al pie de la colina, en activo desde 1881, con una gran terraza a la sombra de los árboles que rota rápido a la hora de comer. Los platos principales rondan entre 12 € y 22 €, con un menú del día más barato. Es más un lugar donde aterrizar que un destino, y es mejor por saberlo.
La Terraza Príncipe del Hotel Alhambra Palace, en el hombro occidental de la colina sobre el Realejo, está abierta a quienes no se alojan allí y acostumbra a recibir grupos, y merece reservarse para el atardecer. Ten claro qué compras: la vista es de la ciudad despeñándose bajo tus pies, no de la Alhambra, porque estás de pie sobre ella. Las bebidas van con precio de balcón.
Ver la fortaleza desde fuera
Para meter la propia Alhambra en el encuadre tienes que cruzar el valle. El Mirador de San Nicolás, en el Albaicín, es la vista de postal y merece su fama, con toda la muralla roja extendida y la línea de nieve detrás. Es una plaza pública abierta, siempre accesible y gratuita, y al atardecer está hombro con hombro; llega cuarenta y cinco minutos antes o ven al amanecer. Una corrección que merece la pena subir a la colina: la Alhambra mira al sur, así que nunca ves ponerse el sol desde aquí. Ves cambiar de color las murallas, que es la mejor mitad del trato.
A unos pasos, El Huerto de Juan Ranas, en el Albaicín, ofrece la misma vista sentado y con una copa en la mano. La terraza es solo con reserva online y se llena para el atardecer, los principales rondan entre 20 € y 30 € y, francamente, van con precio de vista, y los grupos grandes necesitan reservar con mucha antelación. No puedes subir y esperar mesa.
Para el ángulo más raro, la Silla del Moro (Castillo de Santa Elena) se alza sobre el Generalife, una subida empinada de quince minutos que muestra todo el conjunto desde arriba en lugar de desde enfrente. La entrada es gratuita y sin ticket, pero el horario es limitado, normalmente mañanas de fin de semana, así que cuenta con la vista exterior y toma el interior como propina.
Vale la pena elegir a conciencia el propio acceso. La Cuesta del Rey Chico (Cuesta de los Chinos) sube desde el Paseo de los Tristes hasta la entrada del Generalife a la sombra, junto a agua corriente, y es mucho más agradable que la Cuesta de Gomérez. Es gratuita, se sube bien de uno en uno o de dos en dos, y lo mejor de todo es hacerla de bajada. Pese al reciente repavimentado, sigue mal iluminada de noche, así que resérvala para la luz del día.
Mejor momento para ir
La primera hora de la mañana es la respuesta sincera. Los primeros turnos te meten en los palacios antes del calor y antes de que se llene el recinto, y te dejan toda la tarde libre para el lado del Albaicín. La segunda mejor opción son las dos últimas horas antes del cierre, cuando la luz hace su trabajo y el tráfico de autocares ha bajado.
La visita nocturna es otro monumento por completo. Solo abren los Palacios Nazaríes, hay menos gente y la iluminación convierte el yeso tallado en algo más cercano a un relieve escultórico. Funciona bien como segunda visita y se queda corta como primera.
Evita montar el día en torno a un lunes si los museos te importan, porque ambos cierran. En pleno verano, haz las subidas al descubierto temprano y acepta que el mediodía en las murallas de la Alcazaba es una prueba de voluntad. La primavera y el otoño te dan luz larga y agradable y una colina que realmente se puede caminar a las dos de la tarde.
Sea cual sea la estación, reserva algo reparador para la noche: el Hammam Al Ándalus Granada, en un edificio del siglo XVI en la Carrera del Darro, bajo la Alhambra, ofrece sesiones de 75 minutos desde unos 52 €, o entre unos 59 € y 73 € con un masaje de quince a treinta minutos. El silencio es obligatorio, así que les va mucho mejor a parejas y viajeros solos que a una fiesta ruidosa, y los turnos populares se agotan con días de antelación.
¿Merece la pena?
Sí, con una condición. Si tratas la Alhambra como una casilla que marcar entre otras dos cosas, pagarás 22,27 € por avanzar a trompicones entre una obra maestra en una cola y saldrás preguntándote a qué viene tanto alboroto. Dale el día que pide, con un turno temprano, una hora lenta en los palacios, los jardines recorridos una vez en la dirección correcta y una tarde al otro lado del valle mirándola desde lejos, y hay muy poco en Europa que se le compare.
Les va bien a los viajeros pacientes, a quien le guste la arquitectura que susurra y a las parejas que sepan cuadrar una visita nocturna, y funciona lo bastante bien para familias, aunque las escaleras de la Torre de la Vela y el calor de la tarde son los dos puntos de fricción. Los grupos grandes funcionan en todas partes menos en el turno nazarí y en esa torre de uno en uno, que es donde la organización deja de ser opcional.
Notas prácticas
Para subir, el paseo desde el centro por la Cuesta de Gomérez lleva unos veinte minutos y es más empinado de lo que parece; los pequeños microbuses municipales que suben al monumento son la alternativa habitual, y un taxi es lo bastante barato como para merecerlo en agosto. Bajar por la Cuesta del Rey Chico es la mejor parte del día. Hay un aparcamiento en la colina, pero las carreteras de acceso no son el sitio donde quieres ir aprendiendo a llevar un coche de alquiler.
Las tarjetas funcionan en todos los sitios que importan, aunque conviene llevar unos euros para la cafetería y algún ticket pequeño suelto. Calcula unos 30 € para un día austero de entrada al monumento más una comida barata, alrededor de 70 € con una comida de verdad y una copa al atardecer, y de 150 € en adelante si añades guía, una cena con precio de vistas y una sesión de hammam.
Medio día es el mínimo que respeta el lugar. Un día completo es cómodo y deja sitio para los museos y los jardines del exterior de las murallas. Dos días te permiten añadir la visita nocturna sin comprimir nada.
Sobre todo: está en la puerta nazarí antes de que abra tu turno, no en la entrada del recinto. Todo lo demás de esta colina se puede reordenar. Esa media hora no. Para saber dónde comer, dormir y callejear una vez de vuelta en la ciudad, consulta la guía completa de Granada.
