Centro / El Sagrario, Granada: el núcleo llano y activo donde la ciudad empieza a tener sentido

El centro de Granada no se presenta con cortesía. Comienza con la mole blanca de la Catedral, la Capilla Real pegada a ella y los antiguos callejones del mercado respirando a sus pies. Párate en la Plaza Bib-Rambla por la tarde y sentirás que el barrio hace lo que siempre ha hecho: campanas de iglesia, bolsas de la compra, tazas de café, el minibús de la Alhambra subiendo con esfuerzo desde Plaza Nueva y algún bar cercano ya con tres filas en la barra. Este es el Centro / El Sagrario: llano, concurrido, práctico y un poco desvergonzado por serlo todo a la vez.

Por qué es conocido Centro / El Sagrario

Es la parte de Granada que creció directamente sobre la medina conquistada, y la ciudad antigua sigue ahí si sabes mirar. La Catedral de la Encarnación se alza sobre la huella de la Gran Mezquita, y la Capilla Real se apoya contra ella, como si los Reyes Católicos quisieran que sus tumbas vigilaran todo el tinglado. Esa es la historia que hay aquí: una capa sobre otra, sin borrar nunca del todo la de abajo.

La Catedral no es un edificio tímido. Diego de Siloé la comenzó en 1523, y lo que dejó a Granada es un interior renacentista encalado con suficiente elevación como para hacerte callar un momento y mirar hacia arriba. Tardó hasta 1704 en terminarse, lo que lo dice todo sobre las catedrales españolas y la paciencia. A su lado, en la Calle Oficios, la Capilla Real alberga el monumento gótico tardío de Fernando e Isabel, con Juana y Felipe el Hermoso junto a ellos, y una sacristía-museo que aún guarda la corona y el cetro de Isabel, la espada de Fernando y pinturas flamencas, incluido un tríptico de Dieric Bouts. La sala tiene la calma del poder que ya ha ocurrido. Ya no necesita actuar.

Una calle cuesta abajo, la Alcaicería reduce el antiguo bazar de la seda a un laberinto neomorisco de callejuelas de souvenirs. Ardió en 1843, en un incendio de una fábrica de fósforos, y lo que sobrevive ahora es una reconstrucción en una fracción de la huella original. ¿Turístico? Obviamente. Pero los huesos de la vieja medina aún se asoman a través de los arcos y los recovecos, especialmente si te dejas llevar en lugar de comprar. A una calle de distancia, el Corral del Carbón es la maravilla más discreta, el único caravasar nazarí que se conserva en España, con su portal de herradura que se abre a un patio con galerías. Es uno de esos lugares de Granada que resulta casi grosero para el circuito de excursionistas de un día porque está tan claramente ahí y tanta gente pasa de largo.

Entre los monumentos se asientan las plazas que dejan respirar al barrio. La Plaza Bib-Rambla aún conserva un rastro de su antigua vida como la "plaza de las flores", y la Plaza Nueva es el gozne entre el Centro y el casco antiguo, con la Real Chancillería y Santa Ana vigilando la plaza. Una es para el café y ver pasar a la gente; la otra es para el movimiento, el punto desde el que Granada empieza a enviarte cuesta arriba o hacia afuera. Es un centro que funciona porque no se toma demasiado en serio. Es práctico primero, histórico después y ruidoso cuando los bares lo deciden.

Dónde comer y beber

El Centro es territorio de tapas gratis, y si eres nuevo en Granada, este es el barrio donde la costumbre cobra sentido inmediato. Pide una caña —la cerveza pequeña de barril, no la heroica— y un plato de comida llega gratis con ella. Pide otra copa y llega otra tapa. Suficientes rondas y la cena ha ocurrido sin que nadie haya hecho un discurso al respecto. El truco es seguir moviéndose, y las calles para eso son la Calle Navas y la Calle Elvira.

La Calle Navas es el recorrido clásico desde la Plaza del Carmen, y el Bar Los Diamantes es el lugar que todos mencionan primero. Lleva friendo pescado aquí desde 1942, y aún funciona con el hermoso caos de un bar de barra sin asientos. Esto es territorio de pescaíto frito —tapas de pescado frito y marisco en una ciudad que está tierra adentro y, sin embargo, sabe tratar el mar como es debido. El local es un ajetreo, la barra está ocupada y el objetivo es comer rápido y con suficiente ruido para seguir el ritmo.

En la Calle Elvira, las Bodegas Castañeda es la taberna de postal antigua, en la Calle de Almireceros desde 1953, con jamones colgando del techo y las caseras calicasas —mezclas de vinos dulces y vermú— haciendo el trabajo de un apretón de manos local. Es el tipo de lugar que los turistas fotografían antes de entenderlo, y los lugareños usan sin ceremonias. Hay tablas de jamón y queso, sí, pero lo que perdura es el local en sí: cálido, abarrotado y ligeramente teatral de la única manera que una vieja taberna puede permitirse.

Para una comida más reposada, Cunini en la Plaza de la Pescadería, detrás de la Catedral, ha sido durante mucho tiempo el referente del marisco en Granada. En la barra, las tapas de marisco salen gratis; al fondo, los manteles blancos lo convierten en una marisquería de verdad. Esa doble personalidad le sienta bien al barrio. Al Centro le gusta darte tanto el chute rápido como la versión sentada, a veces en el mismo edificio.

En la Plaza Bib-Rambla y sus alrededores, La Telefónica ofrece un almuerzo de terraza fiable con tartar de salmón y alcachofas empanizadas, el tipo de menú que parece modesto hasta que te das cuenta de lo útil que resulta en un día cálido cuando quieres sentarte fuera y no pensar demasiado. La Cueva de 1900, con sucursales en Reyes Católicos y Bib-Rambla, es donde ir por los embutidos y carnes curadas de Granada, y por comida que viaja bien si eres de los que les gusta convertir una comida en algo posterior.

Para los churros, la discusión está entre el Café Fútbol en la Plaza Mariana Pineda, abierto desde 1903, y el Gran Café Bib-Rambla de belle époque en la misma plaza. Ambos sirven chocolate lo suficientemente espeso como para sostener una cuchara, que es la única métrica seria que importa.

Salir

La vida nocturna aquí no va de clubes y cuerdas de terciopelo. Se trata de tapeo hasta altas horas, un deambular lento de un bar a otro y el placer de no necesitar nunca un taxi porque toda la velada se queda dentro del barrio. La Calle Navas y la Calle Elvira son las arterias gemelas. A partir de las 21:00, las barras están a tres filas, las mesas se desbordan hacia las calles peatonalizadas y la ciudad se instala en ese ritmo granadino sin prisas donde una copa se convierte en dos, luego tres, y luego una decisión tardía sobre churros.

La Plaza Nueva y las plazuelas que la rodean se mantienen concurridas hasta tarde, lo que las hace útiles para un último trago antes de caminar a casa. Eso es lo bueno del Centro: no te obliga a elegir entre la cena, un paseo y una copa final. Te permite tener las tres, siempre que puedas mantener los zapatos puestos.

La otra velada clásica aquí es el flamenco, y el Tablao Flamenco La Alboreá, en la Calle Pan justo al lado de Plaza Nueva, es el espectáculo serio más conveniente del centro. Ofrece actuaciones íntimas de aproximadamente una hora en una sala de unas 50 plazas, sin micrófonos, y muchas de las bailaoras vienen de dinastías flamencas del Sacromonte. Reserva con antelación. La sala es pequeña y se llena, que es como debe ser. El flamenco no debería pillarse por accidente. Hay que quererlo.

Si quieres una parada dulce tardía después de los bares, el Café Fútbol permanece abierto pasada la medianoche la mayoría de las noches. Granada tiene una manera de hacer que los churros parezcan el final correcto en lugar del culpable. Respeto eso.

Cosas que hacer / qué ver

Empieza por el par monumental. Compra la entrada combinada para la Catedral y la Capilla Real, y date al menos una o dos horas, más si te gusta contemplar la grandeza funeraria sin prisas. La Capilla en particular merece tiempo. Cierra durante la larga comida española, así que las mañanas o el atardecer son las opciones más seguras. Ese es un dato útil, no una sugerencia. Granada te dejará felizmente fuera de una puerta cerrada si llegas a la hora equivocada.

Luego adéntrate en los callejones antiguos. La Alcaicería y las calles del Zacatín son donde la atmósfera de la medina sobrevive en fragmentos: pasajes estrechos, recovecos arqueados, tiendas de recuerdos y la sensación de que la ciudad se ha plegado hacia dentro. No es el bazar original, por supuesto; ese ardió. Pero la reconstrucción también forma parte de la historia de Granada, y el lugar aún lleva la memoria del comercio.

El Corral del Carbón es el que no deberías recorrer con prisa. Entrar al patio es gratuito, y te ofrece una auténtica porción de la Granada nazarí que la mayoría de los excursionistas se pierden. Párate bajo el portal y deja que la escala del lugar se asiente. No es una reliquia decorativa. Era un hostal para mercaderes. Tenía una función.

La Plaza Bib-Rambla es donde te sientas con un café y ves pasar la ciudad. La Plaza Nueva es donde sientes que la ciudad se pone en movimiento, con Santa Ana y la Real Chancillería frente a la plaza y la parada del minibús de la Alhambra cerca. Si quieres hacer Granada como es debido, vuelve a la Plaza Nueva una y otra vez. Es el gozne, el lugar desde el que el resto de la ciudad empieza a tener sentido.

Para un relax muy granadino, el Hammam Al Ándalus en la Calle Santa Ana ofrece piscinas de agua cálida, caliente y fría a la luz de las velas en el mismo lugar de un auténtico baño del siglo XIII. Reserva con antelación por internet. Está a pasos de la Plaza Nueva, lo que significa que puedes pasar de las campanas de la iglesia y la piedra del tribunal al vapor y el silencio sin salir nunca del centro. Esa es una pieza muy ordenada de magia urbana.

Compras y mercados

El Centro es el núcleo comercial de Granada, y se divide claramente entre las callejuelas de artesanía turística y la calle mayor cotidiana. La Alcaicería y la Calle Zacatín están repletas de los recuerdos clásicos de Granada: taraceas de marquetería, cerámica de Fajalauza, lámparas, cuero y las latas planas de dulces de granada y frutas. Tiene ambiente, sí, pero está firmemente orientado a los visitantes, así que pasea con los ojos abiertos y la cartera vigilada. No hay vergüenza en eso. Una calle de souvenirs es una calle de souvenirs.

Para la verdadera ruta de compras local, recorre la Calle Mesones y la Calle Reyes Católicos. Están peatonalizadas, llenas de cadenas comerciales españolas, zapaterías y pastelerías, y te dirigen hacia Puerta Real y el final de la Gran Vía. Este es el centro en funcionamiento, no el de las postales. La gente viene aquí a comprar cosas que necesita, lo que a menudo resulta más revelador que comprar cosas que no necesita.

La Plaza Bib-Rambla aún conserva quioscos de flores, y en la antesala de la Navidad acoge un mercado de belenes. Esa vieja plaza no ha olvidado del todo su nombre. Si necesitas comida para llevar a casa, los bares de tapas hacen doble función como tiendas de delicatessen: una pata de jamón o una botella de Bodegas Castañeda o La Cueva de 1900 viajarán lo suficientemente bien como para que la maleta huela a Granada durante una semana.

Dónde alojarse en Centro / El Sagrario

Para una primera visita a Granada, esta es la base sensata. Llana. Céntrica. Caminable a casi todo. Puedes ir de la cama a la Catedral, la Capilla Real, las calles comerciales y la ruta de tapas sin necesidad de coger un taxi, y el minibús de la Alhambra sale desde Plaza Nueva cuando tus piernas ya no dan más. Esa practicidad es el objetivo. El Centro no intenta seducirte con vistas desde la habitación. Intenta hacer la ciudad fácil.

La contrapartida es el ruido. Las habitaciones directamente sobre la calle Navas, la calle Elvira o Plaza Nueva oirán el tapeo hasta altas horas, especialmente de jueves a sábado, y Granada no se disculpa por ello. Si eres de sueño ligero, pide una habitación que no dé a la calle principal o que mire a un patio interior. Las zonas más tranquilas están entre la Catedral y la Gran Vía, y alrededor de la Plaza Mariana Pineda hacia Puerta Real. Las más animadas están en el eje Navas-Elvira. Elige en consecuencia y no te sorprendas después.

Dondequiera que termines, estarás cerca de las conexiones de tren y autobús, y lo suficientemente cerca del centro como para que la ciudad deje de sentirse logística y empiece a sentirse como un paseo.

Cómo moverse

El Centro es llano y compacto, y eso importa más de lo que la gente admite. Puedes cruzarlo a pie en diez o quince minutos, y caminar es la única forma sensata de moverse entre la Catedral, Bib-Rambla, las calles de tapas y Plaza Nueva. Este no es un barrio que premie pensar demasiado en el transporte. Ponte los zapatos y ve.

El barrio también es el centro de transporte de la ciudad. La Línea 1 del metro para en Alcázar Genil y Recogidas, justo al sur, útil para la estación de tren y los distritos más nuevos, mientras que los autobuses urbanos se distribuyen a lo largo de la Gran Vía y Reyes Católicos. Si vas a la Alhambra, no conduzcas. Sube andando en 15–20 minutos por la Cuesta de Gomérez, o toma el pequeño minibús rojo C30 desde Plaza Nueva, que sube directamente a la entrada. El C32 hace la ruta escénica por el Albayzín y Sacromonte si quieres el camino largo con mejores vistas.

El Albayzín y Sacromonte son un paseo fácil o un C31/C32 desde Plaza Nueva, por lo que el Centro funciona tan bien como base. Puedes hacer la ciudad monumental, los barrios moriscos antiguos, los miradores en la colina, y aún así volver al terreno llano y a un bar con tapa gratis. Eso es un buen trato.

La estación de tren está a unos 25 minutos a pie o en un corto trayecto en autobús o taxi hacia el oeste, y el Aeropuerto de Granada está a unos 20 minutos en taxi, o en el autobús del aeropuerto que para en la Gran Vía y junto a la Catedral. En otras palabras: este barrio es donde Granada comienza y donde vuelve a encontrarte.